תנורי לבנים בוערים עץ עדיין נפוצים למדי באזורים כפריים ובמקומות אחרים המרוחקים מצינורות גז וחימום מרכזי עירוני. הרבה כבשנים מלבנים כבר פועלים, נבנית כמות מסוימת, ולכן יש חשיבות לשאלות לשיפור המאפיינים התפעוליים של יחידות בודדות בפרט וכבנים בכלל. אחד החלקים הלא תקינים ביותר של כבשן לבנים הוא דלת תנור, או ליתר דיוק, סגירתה. אכן, דלת הכבשן חשופה לטמפרטורות גבוהות, עומסי הלם מכניים בעת טעינת בולי עץ. לעתים קרובות, לאחר זמן קצר, יחסית לכל חיי השירות של הכבשן, הדלת מתחילה לתלות, לבנים מתפוררות ואף נושרות סביבה, נוצרים סדקים גדולים. כמובן, מקרים מצערים לחלוטין, ככלל, הם תוצאה של טעויות בסיום. עם זאת, גם בלעדיהם, החותם אינו נמשך זמן רב מדי ומחייב תיקון תקופתי.
השיטה העיקרית, המשמשת לעתים קרובות לחיזוק דלת הכבשן בעבודות הלבנה של הכבשן היא להטמיע צמות תיל לתפרים, המושחלים לארבעה חורים על מסגרת הדלת. כאופציה מושלמת יותר - במקום חוט, השתמשו בחישורי אופנוע.
אולי כדאי להזכיר כאן את שיטת אבטחת הדלת בתתי מתכת מודרניות.
דרך איטום נוספת למדי היא בעזרת מלחציים (כפות). פסי מתכת מוברגים או מסומרים למסגרת הדלת, אשר מעוצבים ואז אטומים במפרקי בנייה אופקיים ואנכיים.
השיטה במבט ראשון טובה.
כאן כדאי לזכור כלל חשוב בעסקי הכבשן - לקחת בחשבון את ההבדל במקדמי התרחבות ליניארית של חומרים בעת חימום. במתכת ולבנים זה (מקדם) שונה יותר מכל ויש צורך להפריד חומרים אלה עם אטם רך יחסית עמיד בפני אש. בימים עברו זה היה חוט אסבסט, בצורתו הטהורה או ספוג בחימר נוזלי, כיום הם משתמשים לעתים קרובות בחומרים עקשן מודרניים - צמר קרמיקה חסין אש ופלים.
נחזור לסגר ההידוק.אם ניתן לבודד את מסגרת הדלת עצמה, למשל על ידי עטיפתה סביב המערכת עם חוט אסבסט, אז רצועות המתכת של המהדקים לא יהיו מבודדות וגם לא יצבעו את מרגמה הטיטית מהמפרקים.
כסוג של וריאציה, ישנם אלמנטים מתכתיים המקובעים למסגרת הדלת, אך אינם קבועים בתפרים, אלא מחזיקים את הדלת על ידי לבנים. כבר הרבה יותר טוב - אתה יכול להניח קרטון עקשן ולהיפטר מסדקים בעתיד. חוזק החותם טוב גם הוא, אזור גדול של "החזקה" מאפשר לך להתמודד באופן חופשי יותר עם עצי הסקה ופוקר. זה בכלל לא יקר, לא מסובך וחסכוני מבחינת חומרים.
עבור תנורים העשויים מלבני חימר פשוטים, אולי, יותר אין צורך, אך בגרסאות מודרניות של תנורי לבנים עם תנור מרופד עם לבנים עקשן, השיטה אינה טובה מספיק.
על ידי חיפוי תיבת האש עם צ'אמוט, אנו מגדילים את המשאב שלה באופן משמעותי, אך סגירת דלת הכבשן על פי השיטה האחרונה משאירה מספר מקומות בהם הטמפרטורות הגבוהות משפיעות על לבני חימר. בתמונה למעלה אלה הם קצוות הבנייה, בצידי הדלת, בחלקה הבא - עליון ותחתון.
החותם האחרון, לאחר חמש שנות פעילות, הראה אמינות טובה - הדלת לא רעדה כלל, היא עמדה מושרשת במקום, אך לבני החימר מבפנים נהרסו מלמעלה והיה צורך להחליף אותם, בעוד שאר תיבת האש, מוגנת על ידי לבני שממוט אש, לבשה כמובן, אבל זה עשה טוב.
כלומר, הכל נדרש, אותו דבר, אבל עם כפות סביב ההיקף. משהו כזה.
השיטה מבזבזת מעט יותר מבחינת החומרים, אך היא אמינה מאוד וניתן להמליץ עליה לשימוש. נשקול זאת ביתר פירוט. אז.
מה שצריך.
כלים
הסט של כלי המסגר הנפוץ ביותר, מכונת חיתוך קטנה (מטחנה) עם דיסקי שוחקים דקים לחיתוך, לפחות עובי אחד לרצועה. משקפי בטיחות או יותר טוב - מגן לכלל ... לכל הפנים. אם אנו רוצים להקשיב לבטהובן שלא באמצעות מכשיר שמיעה עד גיל שמונים, אנו מוסיפים לכך אוזניות מגן או אטמי אוזניים - כשמתפשטים עם מכונת כתיבה, הרימוט והצלצול הוא די טוב. משהו ידני לקידוחים. נעשה שימוש גם במהפך ריתוך קטן עם אביזרים, בתוספת אלקטרודות דקות (2 מ"מ). ניסיתי את MR-3, SSSI עובד טוב, אתה בהחלט יכול להיות מיוחד עבור נירוסטה, אם לא מצטער. בגרסת הייצור הראשונה, בה היא גמישה בלבד, ניתן לוותר על ריתוך. כן, בנוסף לכלי הסימון הרגיל, יהיה נחמד שיהיה ריבוע גדול, עם צלע כך חצי מטר. זה יגדיל מאוד את הדיוק של הפריסה.
חומרים
מתאים בגודל, חתיכת יריעת נירוסטה. רצוי מאוד שהוא יהיה עמיד בחום. אין להתבלבל עם "עמיד בחום" (עמידות בקנה מידה). הפעם היחידה ברשת הייתה סרטון מעוצב דומה, בו המחבר השתמש בנירוסטה חסינת חום, עובי קטן מאוד, משהו בסביבות 0.5 ... 0.75 מ"מ. במקרה זה, ברור שרק שיטת הייצור גמישה, אלא אם כן יש לכם כלים מיוחדים לריתוך נירוסטה דקה.
בגרסת המחבר נעשה שימוש בפלדה אל חלד בדרגה לא ידועה (וכמעט לא עמידה בחום) בעובי 1.5 מ"מ. לא בכוונה, מה שהיה. התרגול, עם זאת, הראה התנגדות גבוהה מספיק של החומר. עם זאת, עובי מוגזם מעט, לעומת זאת, מאפשר להשתמש בריתוך קשת ידני קונבנציונאלי.
מחברים - ברגים או ברגים סטנדרטיים M5 עם אגוזים. אולי עדיף לבחור ראשים מאסיביים כך שהם לא יישרפו יותר.
תיבת ההרכבה נעשתה בשתי דרכים.
ראשית - נעשה טאטא גדול כלליעל ידי כיפוף, התברר סוג של קופסה ללא תחתית ומכסה. בניצב לקירות התיבה, עלי הכותרת כפופים. הותקנה דלת, חורים סומנו וקדחו. הדלת הייתה קבועה עם גלגלי שיניים וזה הכל.
סימון וחיתוך העבודה.
כאן, כדאי לומר שכדי להשיג רדיוס כיפוף קטן, עם חומר כה עבה, נדרשת הכנה מסוימת של נקודת הכיפוף.התכשיר מורכב בחיתוך החומר לאורך קו הקיפול, בערך שלושת רבעים מהעובי, וחיתוך - נותן לחתך פרופיל בצורת V. עם זווית של 90 או מעט מעלות יותר בבסיס. הכלי היחיד שמתאים פחות או יותר למטרה זו הוא מכונת חיתוך (מטחנה). באשר לטעמי, כדאי להשתמש באופציה בפחות כוח וקוטר עיגול קטן יותר.
אתה צריך להתנהג כך. החיתוך הראשון בניצב למשטח החומר, לעומק הרצוי לאורך קו הסימון. די קשה להצליח בפעם הראשונה. עדיף לבצע את החיתוך לא מיד עד לעומק המלא, אלא בכמה מעברים, כך שיש פחות סיכוי לחתוך אותו ומתברר בצורה שווה יותר. הדבר הקשה ביותר לעשות הוא החריץ הראשון הראשון. ככלל, מסתבר לי טוב יותר, ככל שהחלק פחות אחראי - כשעבודה, כדאי לשחרר מעט את הכתפיים והזרועות ולא לייחס חשיבות רבה לפגמים קטנים אפשריים.
לאחר החיתוך הראשון נעשים לאורכו שני מעברים נוספים כמו על מדריך, כאשר כלי מסתובב בכל פעם ב- 45 מעלות ביחס לזו העיקרית. בערך, כמובן, אבל קצת יותר טוב. זה כבר לא קשה, אתה רק צריך לפנות או לפנות לחומר כך שהחרוב יהיה מימין לשמאל, ולא מלמעלה למטה. מסתבר חלק יותר. ובכן, הבולגרית מיירטת אחרת.
ואז לכופף כך שהחתך יהיה בפנים. אין צורך להשתמש במעצבים או במדריכים, העיקול עדיין ילך למקום בעובי המינימלי, כפי שנסרו.
עומק החיתוך הראשון, במקרה האידיאלי, צריך להיות כזה שחומר העבודה בחיתוך המוגמר כפוף, עם קצת מאמץ די הגון, אבל עם הידיים. במקרה זה, המשטח החיצוני של הכיפוף יהיה מעט משעמם, אך ללא סדקים בולטים.
הטופס נחתך, באופן אידיאלי אמור היה להוביל לסגירה מוחלטת של הקירות בעיקול המוגמר.
אז, החסר נחתך, חיתוכים נעשו במקומות הנכונים, דרך וכפיפות. כאן אתה צריך להיות זהיר ולדמיין לחלוטין את המוצר המוגמר - מספר קפלים (חיתוך שלהם) ממוקמים בצד הנגדי.
לאחר התעסקות עם חתכים, בכמה תנועות, קופסה עם עלי כותרת מתכופפת לאורך הקווים.
אנחנו מנסים על הדלת, מסמנים חורים, מקדחים, מהדקים. חתכנו עודף מהחוט. מהדק עם בורג ואום. M5. אין להשתמש בסטורוב ובפאק, אך אם יש ספק, תוכלו להטות את מרכז החיתוך.
כעת אנו מרותכים פינות משאריות קטנות. בצד הקדמי, אחרת העיצוב מעט לא גמור. חתיכות עם זווית ישרה מחוברות פשוט למקום הנכון, לפחות קצת יותר מהנדרש וריתוך, קבועות על ידי מספר נקודות. ואז עודפים מנוסרים. הריתוכים מנוקים. קצוות חדים הופכים לבוטים.
הכפות בצד תיבת האש מעט גדולות, אתה יכול להסתדר עם קטנות יותר.
אותה סיום, לאחר 3.5 שנות פעילות בתנור סאונה לבנים. במדף האפר התחתון, שקול את הצד. יש מעט קנה מידה, אין עיוותים וכפיפות ניכרים, ראשי הברגים לא נראים בתמונה, אבל אני מעז להבטיח גם להם במצב טוב מאוד. לבני החיפוי אין הרס, במיוחד הבטנה. באופן כללי, המצב מצוין, ובהתחשב בחימום האינטנסיבי בהרבה של תנור האמבטיה בהשוואה לחימום, הוא מעולה לחלוטין. אולי זה הקל על ידי עובי החומר המשמעותי והקשיחות הכללית של המבנה.
ההטבעה, למרות העלות הגבוהה בהשוואה לשיטות נפוצות, היא נס טוב ככל שיהיה, עם זאת, שיטת ייצור קופסה עם כפות, גמישה, אינה מדויקת מדי. בהגדרה. קשה לקחת בחשבון עד מילימטר, כל ההתפתחות של חומר העבודה בזמן הכיפוף וכתוצאה מכך הדלת לא נכנסת פנימה, או שהפערים גדולים מדי. אתה יכול למלא אותם באותו הרגיש עקשן, אך זה לא המקרה.
אפשרות הייצור השנייה. על ידי ריתוך.
שלשום החלטתי לנסות את זה. התיבה הראשית הייתה עשויה משני חלקים בצורת L.
לאחר שניסית, חתוך את הקצוות לגודל וריתוך. כאן לא נדרשת הידוק מיוחד - בנקודות, דרך סנטימטר וחצי. ואז לנקות את כל העודפים בתפרים.
לאחר מכן, באופן דומה, כפות מרותכות.
לאחר הפשטה, ניתן לבנות על מקום שירות לאחר שנעטף עקשן רך בעבר. בתמונה למטה משתמשים במזרן מרופד בזלת בעובי של 10 מ"מ.
השיטה, למרות המורכבות הרבה יותר גדולה, אהבה יותר. הדלת יושבת בצורה הדוקה הרבה יותר, בתהליך הייצור יש פחות פחות חרדות - הדלת תתאים / לא תתאים בסוף. יתר על כן, לצורך העיצוב תוכלו להשתמש בחתיכות חומר קטנות יותר, שלעתים נוחות מאוד.
אין עדיין ניסיון בהפעלת חותם מסוג זה של ייצור - הכבשן עדיין לא סיים, אך גם אין סיבות לפקפק בו.
