במאמר זה תלמדו כיצד תוכלו לחמם את ביתכם בערימה של קומפוסט, מה שנקרא התל דה פיין. עיצוב זה הומצא על ידי החקלאי הצרפתי ז'אן פיין בשנת 1970. די בחום שמתקבל ממטע זה כדי לקבל מים חמים במהלך השנה.
בסרטון שלמטה תוכלו לראות בקצב מואץ כיצד נבנה התל, המתואר להלן
סרטון זה מציג את אותו התהליך, רק בקנה מידה עולמי יותר.
תפוקת האנרגיה התרמית הכוללת במשך 18 חודשים היא בערך 1.5 ג'יגה-וואט. לאחר סיום מחזור התסיסה, התל משמש כדישון איכותי.
מיקום ובסיס
התל צריך להיות קרוב ככל האפשר לצרכני מים חמים. שים לב שתזדקק לגישה מצד אחד של המשטח לצורך ציוד (טרקטור או עגלה). בנייה מתחיל ביצירת מפלסי המשטח הסודה של היסוד, על ידי מזיגת עיגול שבבי עץ גדולים ויבשים, בעובי של כ 60 ס"מ וקוטר של 1.5 מ 'יותר ממה שהתל עצמו יהיה.
כדי לשפר את האוורור של החלק התחתון / מרכזי של התל, מומלץ להניח צינורות מחוררים מבחוץ התל למרכז, להניח אותם על בסיס (שבבי עץ), לקפל אותם במעגל. צינור ניקוז מחורר גמיש בגודל 4 אינץ 'הוא פיתרון אידיאלי, אך להיעדר הטוב ביותר, כל צינור מחורר בקוטר גדול מתאים.
ניתן לגלגל צינורות במעגל מתחת לחתך התחתון של שכבת היסוד, ויכולים לעבור ישר דרך, אך יש לכסות את הצינורות בשבבי עץ מלמעלה. אם יש לך 30-40 מטר מעוקב (כ 23 קוב / ים) של "תערובת חמה" (קליפת קלש או תערובת של מרץ, שבבי עץ, נסורת, זבל). הקוטר של החלק התחתון של התל שלך צריך להיות 16-18 רגל (כ -4.8-5.5 מ '), וקוטר היסוד 20-22 רגל (כ-6-6.7 מטר).
מרכז והיקף מדידות
סמן את מרכז התל עם יתד. קשרו חבל באורך שווה לרדיוס של יסוד התל שלכם. תן לעוזר שלך ללכת במעגל, ותסמן את היקף העיצוב העתידי עם יתדות. אל תסיר את יתד המרכז. לאחר מכן, סמנו את קוטר בסיס התל שלכם (כמתואר לעיל, עליו להיות 1.5 מטר פחות מהיסוד). מפזרים מעל הבסיס שכבה של 60 ס"מ של קליפת "תערובת חמה" או קליפת תכה. היוצרים את בסיס התל. מורחים את החומר בצורה שווה ככל האפשר והימנעו מחותמותיו.
צינורות אספקה.
בשלב הבא, יש צורך להניח צינורות "חשמל" (מים חמים יגיעו מהתל לצרכנים) ו"החזרו "(מים קרים יגיעו מצרכנים לתלייה). יש להניח את הצינור "המזון" מהצרכן דרך מרכז התל. קושר באופן זמני את הצינור הזה למוקד המרכזי, והשאיר 3 מטרים של מלאי כך שתוכל לחבר אותו לצינור בשכבה העליונה של הסוללה.
חזור
הכותבים ממליצים על שימוש בסלילי צינור פוליאסטר בגודל 90 מטר.
השאר את קצה צינור ההחזרה קרוב לצינור והשאיר את צרכני המים החמים. התחל להניח את הצינור במעגל, לעטוף אותו סביב יתד המרכז, לקצה החיצוני, הימנע מכיפוף הצינור. (60 ס"מ לקטע המרכזי הראשון של הסליל). הסרת ההתפתחות של הצינורות בהדרגה, הנח אותם סביב הטבעת הראשונה של הסליל, תוך שמירה על המרחק בין הצינורות בגודל 15-20 ס"מ. השתמש בלוקי אבץ או אבנים כדי לשמור על סיבובי הסליל על הבסיס.
עבור בסיס 4.8 מ 'עליך לבצע 7 סיבובים של הסליל, זה יהיה כ -36 מטרים של הצינור. סליל הסליל הראשון (חיצוני) צריך להיות חצי מטר מהקצה החיצוני של "התערובת החמה". לאחר שסיימת להניח את השכבה הראשונה של הסליל, הניח את הסליל בחוץ על היסוד.
תמהיל חם. "מיקס חם"
שופכים כמה מטרים מעוקבים מה"תערובת החמה "על חלקה העליון של הסליל הראשון, ומפלסים אותו עם מגרפה עד שהוא סומק עם קוביות הסינדר. יש צורך בלוקי חרס כך שסלילי הסליל לא יזוזו במהלך ההטלה וכרמה של התערובת, והיה קל יותר לקבוע את עובי השכבה. לאחר שחילקתם את התערובת לאותה מפלס עם הקצה העליון של אבני הכביסה, הסירו אותם ומלאו את כל החללים הנותרים בתערובת. כדי למנוע דחיסה של "התערובת החמה", הפץ אותה עם מגרפה כשאתה עומד על הבסיס.
חזור על שני השלבים הקודמים לשכבות 2 ו -3. כי התערובת תתפורר מהפניות החיצוניות של הסליל, התל יתחיל להצטמצם. המשמעות היא שתצטרכו לצמצם את המרחק בין סיבובי הסליל (בין 20-25 ס"מ ל -15) כדי לקבל 270 מ 'מהסליל, שנלקח מחישוב דוב הנפח של 22 קוב. תקבלו 7-8 שכבות של סליל ספירלה. בשכבות 4 ו -5 תצטרך להפחית את מספר טבעות הסליל מ -7 ל -6. בשכבה 7 ו -6, מספר הטבעות יקטן מ- 6 ל -5, תוך שמירה על המרחק בין סיבובי 15 ס"מ והמרחק מקצה הסוללה לסליל החיצוני של הסליל שווה ל -25 ס"מ.
כאשר הנחת את כל שכבות הסליל, יש לחבר את השכבה העליונה / האחרונה לצינור "הכוח" שהשארת קודם. המחברים משתמשים במבער פרופאן למטרות אלה. ואז מכסים את החלק האחרון של הסליל בלפחות 40 ס"מ מתערובת. אל תשכח כי בעת הנחת כל חלק בסליל יש צורך, ככל האפשר, להימנע מדחיסת התערובת, וכדי למדוד את עובי השכבה ואת קיבוע זמני של הסליל, השתמש בלוקי חרס.
בידוד תרמי חיצוני.
כשתסיים את בניית החלק העיקרי של התל, בהנחת סליל מחליף חום בפנים, תצטרך לבצע בידוד תרמי נושם של החלק הפנימי. לשם כך, מכסים את התל בשכבה של שבבי עץ או חציר ללא לחץ. זה יאפשר גישה אווירית, עם אוורור פסיבי, לחיידקים בפנים ויגדיל את הפרודוקטיביות בחורף. שכבת הבידוד צריכה להיות בעובי של 30-60 ס"מ.
לאחר סיום בניית התל, יש לחבר צינורות לצרכני מים חמים. אתה יכול לשים מאגרים לאגירת מים חמים, או לחלק אותם לצרכנים באמצעות אספנים. יש להכניס משאבה שתשאב מים חמים למיכל שממנו, בתורו, תוזן החממה, הרצפה החמה של בניין המגורים. כל אינסטלטור מוסמך יוכל לתכנן עבורכם מערכת חלוקת מים כזו.
תל הקומפוסט שלך אמור לייצר מים בטמפרטורה של 50-60 מעלות 10 ימים לאחר סיום הבנייה. אם התל רטוב מדי במהלך הבנייה בגלל גשם, תהליך זה יכול להימשך 3-4 שבועות עד שהתערובת מתייבשת. בדיקות מדחום בגודל 1.5 מ 'הן כלי מצוין למדידת הטמפרטורה של תוואי במקומות שונים.
ברגע שטמפרטורת התל שלכם מגיעה ל 50-70 מעלות, תוכלו למלא את המערכת במים. וודא כי אין נעילת אוויר במערכת.יש צורך להוציא את המים במערכת עד שהם מלאים. לאחר מכן אתה יכול לחשב את הביצועים התרמיים של המערכת שלך. הדרך הקלה ביותר היא למדוד את הטמפרטורה של המים הנכנסים לכניסת התל, ואז למדוד את הטמפרטורה ואת קצב הזרימה של המים ביציאה של התל. 22 תל מעוקב עם סליל של 270 מטר אמור לספק טמפרטורה יציבה של 45-60 מעלות ביציאה, בקצב זרימה של 1-4 ליטר לדקה עם טמפרטורת מי כניסה של 7 מעלות. על ידי הגדלת קצב הזרימה מ- 1 ל- 4 ליטר / דקה, עד שהטמפרטורה תתחיל לרדת, תוכלו לדעת מה הביצועים של המערכת שלכם. הבדיקה צריכה להיעשות תוך שעה. לבדיקה זו תוכלו להשתמש במוני זרימה, מדי חום, המשמשים למדידות בקולטי שמש.
לאחר שידעת את טמפרטורת השקע ולמדוד את זרימת המים, אתה יכול לחשב את תפוקת החום המשוערת של הסוללה שלך. לדוגמה: אם קצב זרימת המים שלך הוא 3 ליטר / דקה בטמפרטורת מי כניסה של 10 מעלות וטמפרטורת יציאה של 55, אז הדלתא-ט הוא 45 מעלות בקצב זרימת מים של 180 ליטר / שעה. בשלב הבא אנו מחשבים את ההספק התרמי באמצעות הנוסחה Q = V * (1.16 * T). כאשר Q הוא כוח בקילוואט, 1.16 הוא קיבולת החום של מים, ו- V הוא צריכת המים (קוב מעוקב לשעה). בדוגמה זו מתקבל 9.3 קוט"ש / שעה. מתברר 38,000 קילוואט לשעה תוך 6 חודשים. תוכלו לחפש באינטרנט כיצד לתרגם את המספרים הללו לקילוגרמים של פחם, עצי הסקה או קוב מעוקב. שימו לב שהתל שלכם יימשך 12-18 חודשים.
תל כזה עם טרקטור קטן, 5 עוזרים וכל החומרים ניתן לבנות תוך 8 שעות. נכון להניח את הסליל, להירדם עם התערובת שלו, להתיישר עם מגרפה זו עבודה קשה.
המחברים עורכים ניסויים בגרסאות שונות של התערובת כדי לקבל חום רב יותר לתקופה ארוכה יותר. חומרים מעץ קשה יכולים לתת חום רב יותר מחומרים רכים. אך יערות קשים מייצרים חום לפרק זמן קצר יותר מאשר חורשות רכות.
חשוב שחלק מהתערובת היה מורכב משבבים מרוסקים, בכדי להבטיח גישה לאוויר לחיידקים וליצור את האזור הדרוש להתרבותם. סוללה העשויה רק משבבי עץ תיתן טמפרטורה של 35-45 מעלות בקיץ, באביב ובסתיו, אך תתקרר בחורף. מאלץ מהקליפה ייתן טמפרטורה של 50-60 מעלות, אם זה לא מזוהם בפסולת תעשייתית. זני עץ עמידים בפני ריקבון לא יפיקו חום, אין צורך להשתמש בהם. ניתן להשתמש באורן בכמויות קטנות. שבבים מעורבבים עם נסורת או זבל יעבדו גם הם. תפוקת החום וערך החומוס המתקבל תלויים באיכות חומרי הגלם לאחר שהמכר שלך יפסיק לייצר חום. גם לחות התל חשובה, עם לחות גבוהה, מים ימלאו את הרווחים בין שבבים לנסורת ויפחיתו את הגישה של חמצן. בלחות נמוכה הפעילות הביולוגית של חיידקים תפחת. הלחות האופטימלית היא 30-50%. בידוד תרמי נושם לא יאפשר לתל להתקרר בחורף. ניתן לעשות שימוש חוזר בצנרת, מה שיפחית את עלות הבניינים הבאים. כשאתם מניחים צינורות, סמנו את מיקומם, זה ימנע קשיים כשאתם מורטים את התל
בתמונה מופיע תרשים משוער של אספקת מים חמים, מיקום חיישני הטמפרטורה והרכב "התערובת החמה"
בקובץ המצורף הוראות שלב אחר שלב לבניית התל באנגלית
הצג קובץ מקוון:
כל הנוסחאות נלקחות מהאינטרנט.