בקודמותי תוצרת בית, * מנוע ממכונת כביסה, חיבור *, השתמשנו בגוזם הזרם הנמוך שהשתנה (בקרת בהירות למנורות ליבון), החלפנו את הטריאק בו באנלוגי חזק יותר. כתוצאה, נוסף רדיאטור אלומיניום גדול למדי, שאינו מתאים למארז הגוזם הישן, אז בואו נעשה מקרה חדש עבורו.
בתמונה: הנה מקרה כזה, כמו תמיד מחומר זמין.
נקודה 1. לשם כך, נצטרך כלים וחומרים כאלה:
• פאזל חשמלי, מקדחה חשמלית, מטחנה, מסור למתכת.
• מקדחים תרכובת על עץ (כתר) בקוטר 60-65 מ"מ.
• מקדחות D = 3, 4, 10 מ"מ. ריבוע, סרגל, מהדק, קובץ, נייר זכוכית.
• קטע סיבית ולמינציה.
דימר מחוזק, שקע 220 וולט.
פריט 2. הפקה.
אנו מניחים דימר ושקע על לוח השבבים, זה ייתן לנו מושג לגבי מידות הבניין העתידי.
מיד סמן עם ריבוע את קווי הניסור.
אנו מודדים את מידות הנחיתה של מארז העמעם.
סמן את המרכז לקידוח.
הכתר, שגודלו השגנו במדידה הקודמת, מקדח בקפידה חור גדול, עוקב בקפידה ובקרה כך שכאשר המקדח הדק הראשון של הכתר יוצא, הוא לא פוגע במקום העבודה (השולחן) ואינו מכניס בחדות כתר גדול לגוף השבב, מה שמוביל לעתים קרובות מאוד שבירה של המקדחה עצמה או אפילו של ציוד המקדחה.
בדוק איך זה קרה.
ראינו את היצירה לאורך הקו שתוכנן מראש.
סיבובי מתאר לפינות.
טוחנים אותם על אבן גריסה או מטחנה.
הנה לך.
אנו מורחים את הריק המתקבל על סיבית חדשה ומתארים לאורך קווי המתאר בעזרת עיפרון.
אנו מסובבים את היצירה העליונה 180 מעלות ובאותה דרך אנו מתארים את המעגל השני.
חבר את שולי המעגלים בקווים.
קיבלנו סטנסיל חדש לעבודה עם מקדחה ופאזל.
אנו מהדקים את חומר העבודה בעזרת מהדק וקודחים שני חורים גדולים.
אנחנו מסיימים את העבודה שנותרה עם פאזל.
התוצאה היא אליפסה כל כך.
אנחנו בודקים איך הכל מתאים ועובד.
קח חתיכת לוח לרבד וצרף ממנו כיסוי למקרה העתידי.
ככל האפשר אנו משלבים תכשירים להפחתת צדי הניסור.
אנו מקדחים בעזרת מקדחה לחורים בגודל 4 מ"מ להידוק באמצעות בורג להקשה עצמית. יש לעשות זאת רק בשני החסרונים האחרונים. בראשון נקדח בעזרת מקדחה למשך 3 מ"מ.
עכשיו שמנו את היצירה הראשונה מתחת לתחתית וקודחים אותה בעזרת מקדחה של 3 מ"מ, לפני שמגיעים ליציאה של 5 מ"מ אנחנו מפסיקים לקדוח (כדי לא לפגוע בפנים של המקרה).
אנו מתקנים את החורים שקדחו וקודחים את השאר.
על המכסה אנו מכינים כריות מתחת למכסי הברגים.
אנו בוחרים ברגים באורך הנכון.
אנו מקיימים אסיפה ראשונית של התיק.
תכננו וחשבנו את כל העודפים.
עכשיו אתה יכול לקדוח את החורים שנותרו.
התוצאה היא קופסה כזו עם צדדים עקומים.
הגיע הזמן לעבוד כמו מטחנה עם גלגל אמרי.
עכשיו הכל כמו שצריך.
אנו מקדחים חור 10 מ"מ, קרוב ככל האפשר למכסה. כבל החשמל ייצא לכאן.
כעת פתח את החור במסור, כך שתוכלו להניח את הכבל למעלה.
ננקה חריגות עם קובץ או נייר זכוכית.
הנה התוצאה.
סמן את הגריל לקידוח חורי אוורור בכיסוי הדיור.
אנו מקדחים אותם בעזרת מקדחה של 4-5 מ"מ.
מבפנים אנו מרחיבים את קוטר החורים, זה ישפר את זרימת האוויר.
פריט 3. חשמל.
אנו מכניסים את לוח הרגולטור למארז העמום.
אנו מבצעים יציאה לחוט חדש.
מחבר את התיק.
אנו מצמצמים את הממדים הכוללים של הרדיאטור על ידי כיפוףו.
אנו חותכים את כבל החשמל, מבודדים ומחברים.
אנו מתקינים את הדימר במקומו וקודחים חורים עבור הרכבה.
אנחנו מהדקים.
קדח חור לפלט החוט לשקע.
לחטט דרך החוט.
פריט 4. הרכבה.
לבשנו את החלק השני של הגוף.
שמנו את הרדיאטור במקום.
סגור והדק את מכסה הדיור.
התקן את השקע.
אנו מחברים את החוטים.
הנחנו את הלוח הקדמי של הדימר.
נקודה 5. סיימו את העבודה.
אנו פותחים את המקומות הפתוחים של שבבי עץ עם לכה, אשר יגנו מפני נפיחות של השבב במקרה של מגע עם לחות.
הכל, דימר בבניין החדש מוכן.
פרמטרים: מקסימום עומס עומס לטווח קצר 16A או 3500 וואט.
אך פרמטרים אלה אינם אומר שאפשר לטעון את המכשיר בעוצמה מלאה במשך זמן רב, ללא הסרת חום מאולץ מהרדיאטור, 500-1000 W יכול להיחשב כעומס בטוח, רק כך אלקטרוניקה זה בטח לא יחמם יתר על המידה במקרה סגור ויעבוד נאמנה במשך שנים רבות.
שוב אנו בודקים כיצד הכל עובד בעומסים שונים ומניחים אותו על המדף לפי הצורך.
