עשה זאת בעצמך התקנה של רצפה מחוממת במים

שלום, מבקרים יקרים באתר.

אני משפץ כעת בית ישן. במיוחד החלטתי לבצע חימום תת רצפתי תחת כל הבית. זה יוצר נוחות. זה נכון במיוחד בקומת הקרקע של הבניין. ובמקרה שלי זה נובע גם מהעובדה שלבית זה תקרות גבוהות מאוד. החימום ה"קלאסי "באמצעות רדיאטורים מבוסס על הסעה - האוויר המחומם ממהר להתערבב בקור. לכן, עם גובה תקרה גדול, יעילותו של חימום כזה מצטמצמת - למעשה, בכדי להגיע לטמפרטורה נוחה מתחת, עלינו "לחמם" הרבה יותר בכבדות מתחת לתקרה. והחימום דרך הרצפה פועל, גם אם על פי עיקרון ההסעה, אך בצורה שונה במקצת - בניגוד לרדיאטורים, שם נפח הזרימה של הסעה מוגבל על ידי הטמפרטורה והמהירות הגבוהה שלו, (זה מתערבב עם אוויר קר) במקרה של חימום רצפה , המוני אוויר גדולים באופן משמעותי, מחוממים לא כל כך, אט אט מתרוממים. כתוצאה מכך, בזבוז אותה כמות חום, אנו מקבלים טמפרטורה נוחה נמוכה בהרבה! מה שיוצר חיסכון משמעותי באנרגיה.

בפרסום זה אני רוצה לשתף את החוויה שלי ואת כל שיטות העבודה המומלצות שלי בנושא.
ככלל, ישנם שני סוגים של סידור חימום רצפה - חשמל ו"מים ".

קל להתקנה חשמלית ופחות יקר. אבל יש לזה גם חסרונות משמעותיים - עלויות גבוהות יותר להפעלה לאחר מכן, פחות אמינות ועמידות. בנוסף, הסדר שלה מוסדר בהתקנה שלאחר מכן של רהיטים - מתחת לרהיטים, גוף החימום עלול להתחמם יתר על המידה ולהיכשל. ישנה תפיסה שגויה שכיחה שלא ניתן להניח את קווי המתאר של רצפת המים מתחת לרהיטים! אבל זו אשליה! מעגלי מים אינם מייצרים חום! הם פשוט נושאים את זה! באזור בו הסרת החום קשה, וטמפרטורת הרצפה שווה לטמפרטורה של מנשא החום, היא (מנשא החום) פשוט "לא תוותר על החום", מה שמרחיק אותה עוד יותר.

אני, כמו שאתה כבר חושב, הבנתי, אני עושה את זה בדיוק "רצפות מים".
הרצפות בבית היו מעץ. קרעתי אותם ושפכתי מגהצים גסים.


מטרת המגהץ הגס היא ליישר את המשטח ולהכין אותו לאיטום.אתה יכול לעשות זאת עם חול דחוס. אבל זה כרוך בעלויות גבוהות עבור איטום! אכן, על מגרש אחיד תוכלו פשוט לשים את הסרט הפלסטי הזול ביותר. ובחול הוא יכול להיפגע לאחר מכן על ידי מסת הרצפה. עלינו להשתמש בסוגים יקרים יותר של איטום ולבזבז יותר זמן ואנרגיה על זה. יחד עם זאת החיסכון (רק עלות המלט, מכיוון שאנו משתמשים בחול בכל מקרה !!) מצטמצם לכלום, או להפך, מסתבר שהוא יקר יותר!

התמקדו בכך שיש צורך באיטום מים בכל מקרה!
גם אם הכל יבש מאוד ומפלס מי התהום נמוך מאוד, אל תחשבו שאפשר להזניח את איטום המים! מכיוון שכאשר הרצפה מחוממת, ייווצר עיבוי במקום המגע עם אדמה קרה !!! הצטברות בבידוד תרמי (ואין לו לאן להתייבש משם!) זה יבטל את כל תכונותיו, ואנחנו נחמם את האדמה! ולאורך זמן, שכבת הבידוד תתמוטט לחלוטין תחת השפעת הלחות.

לכן, אני חוזר ואומר, איטום נדרש בכל אירוע!

בשבילה השתמשתי בסרט הפלסטיק הזול ביותר - מה שנקרא "משני" (עשוי מחומרים ממוחזרים). כל זה יוצף בבטון, לכן אל תפחדו מ"הידידות הלא-סביבתית שלו.))) ולדברי אנשי איכות הסביבה, פוליאתילן באדמה, שם הוא מוגן לחלוטין מקרינה אולטרה סגולה, אינו מתפרק עד מאתיים שנה !!! (מעניין היכן השיגו את הנתון הזה, אם החומר עצמו קיים שלוש פעמים קצרות יותר?)))))) אבל אנחנו לוקחים את המילה ....)

הנחתי את הסרט כך שהקצוות נכנסו לקירות (אבטחתי אותם עם קצף דבק). הוא שיגר את המפרקים בחפיפה גדולה והדביק אותם בזהירות בנייר דבק:


אנו עוברים למעלה לשכבה הבאה של "העוגה" שלנו!))). שכבת בידוד תרמית.
שמעתי גם תפיסות שגויות כי אין צורך בבידוד תרמי חזק, מכיוון ש"החום עולה "ו"ממילא הוא נשאר בגבולות הבית." בואו נעסוק בנושא זה.

ישנן רק שלוש דרכים להעביר אנרגיה תרמית:
1. מוליכות תרמית. (העברת קשר ישיר)
2. קרינה. (העברת חום אינפרא אדום)
3. הסעה. (העברת חום באמצעות זרם נוזל או גז).
רק הסעה עולה !!! רק זרם מחומם של נוזלים או גז עולה! מוליכות תרמית וקרינה מעבירים אנרגיה תרמית לכל הכיוונים באופן שווה! אם אתה מהדק, למשל, מחמם בין שתי צלחות, אז התחתון מתחמם לא פחות מהעליון !!!

אותו דבר עם תנור לחימום רצפה! אם לא נבצע בידוד תרמי טוב מתחתיו, נחמם את האדמה בפנים הארץ בצורה יעילה יותר מאשר האוויר בחדר! מכיוון שלקרקע יש מוליכות תרמית יותר והבדל הטמפרטורה משמעותי יותר! ועל זה נשרוף דלק ונבזבז כסף !!!
לבידוד תרמי, בדרך כלל מומלץ להשתמש בקצף קלקר שחול בצפיפות גבוהה (EPS).

אבל זה לא הכרחי. בידוד מסוג זה מאופיין בעמידות גבוהה יותר בפני לחות, וגם עומד בפני לחץ מכני גדול יותר בהשוואה לקצף קלקר קונבנציונאלי (אנחנו (בלארוס)), על פי STB (מערכת סטנדרטים מודרנית שקיימת יחד עם GOST), היא מסומנת PPT - "צלחת קצף קלקר של פוליסטירן. מבודד חום ").

אבל, כפי שהוכח התרגול, כוחו של PPT25 קונבנציונאלי די והותר בכדי להניח אותו מתחת למגהץ (אפילו על פי נתוני SNIP). כבר דיברתי על איטום, לכן גם איכות זו אינה משחקת תפקיד.

אבל לעומת שחול, זה הרבה יותר זול! ובכל זאת - בתוכו הנמלים לא אוהבות לסדר את בתיהם! ... (כן, כן! זו לא בדיחה! נמלים קטנות מאוד אוהבות להתיישב בקצף קלקר שחול!)

היתרון היחיד של EPPS בעת הנחת מתחת למגהץ הוא שיש לו "רבע", המאפשר להניח אותו ללא פערים. אבל אני, למשל, פותר את הבעיה הזו בפשטות - אני לא מניח לא אחת עבה, אלא שתי שכבות דקיקות של קלקר "עם חפיפה".

כפי שהראיתי התרגול שלי, שכבת ה- PPT צריכה להיות לפחות 50 מ"מ. (אני כבר עשיתי רצפות חמות ואז הנחתי 50 מ"מ. לוח הרצפה במרתף, כפי שהראה הפירומטר, עדיין 2-3 מעלות יותר חם במקום בו מעגל החימום ממוקם מעליו.וזה למרות העובדה שטמפרטורת האוויר בחדר זהה בכל מקום. אולי העובדה שאחר כך השתמשתי בשכבה אחת של קלקר (ללא חפיפה) שיחקה תפקיד. וגם, בחספוס הקל ביותר של הבסיס, לא ניתן יהיה למנוע סדקים ... רק למקרה, כדי לא לחמם את האדמה, הפעם שמתי 80 מ"מ (30 + 50). הראשון הנחתי שכבה דקה יותר (30 מ"מ)


ואז, עליו - השני (50 מ"מ). העבה יותר שמונח למעלה אינו סתמי. הונחה אותי העובדה שבתהליך העבודה לאחר מכן, אצטרך ללכת עליו הרבה.

עבדתי בערבים. לכן, לאחר שכבתי שכבה אחת, הקצפתי את הפער בינה לבין הקיר ויצאתי. למחר חתכתי את הקצף העודף, הנחתי את השכבה השנייה וגם הקצפתי את המערכת. הקצף ההולך ומתרחב, סחט חזק את הקצף, והסדקים כמעט נעלמו.

בשלב הבא הנחתי שכבה נוספת של איטום - כדי למנוע חדירת רטיבות מהמגהץ.
אדון בזה ביתר פירוט ...

לאחרונה (אנו, בסופו של דבר, אנו חיים ב"עידן השיווק)))), "מוכרים" מעודדים לחשוב כי ישירות מתחת לפלטת החימום של הרצפה החמה, יש לשים מצע נייר כסף עשוי מפוליאתילן מוקצף! הוא מיוצר במיוחד לשם כך והם "נמכרים" ייחסו לה מספר "נכסים בלתי ניתנים להחלפה":

1. בידוד תרמי נוסף! (הם מציעים לי לקנות שכבה של חמישה מילימטר במחיר של 30 מיליליטר מוגדלת, שיש לה אותה מוליכות תרמית בערך)))

2. "הנייר משקף חום, התורם לשימור משמעותי של האנרגיה התרמית."
.... אני מכיר ביודעין סמיילי כזה.)))). כל מי שלמד בבית הספר צריך להבין שרק קרינה יכולה להשתקף! וקרינה אפשרית רק בסביבה שקופה לסוג זה של קרן !!!!. איזה בטון, כמובן, אינו!)))))
אין קרינה בבטון ולא יכולה להיות !!!!! זו מתיחה !!!

3. "שכבת נייר כסף מאפשרת לך להפיץ את החום באופן שווה על האזור כולו, למעט" הפסים התרמיים "של הרצפה ...
שוב, חה חה, רק כמה פעמים כבר!

..... ראשית, השכבה הזו כל כך דקה שהיא לא יכולה בשום אופן להשפיע על חלוקת החום. (המגהץ העשוי מבטון צפוף מהיר הרבה יותר "מפזר חום בפני עצמו, מאשר 0.1 מ"מ מאלומיניום, שנמצא למטה, יעשה את זה !!! כלומר, החום צריך לרדת, להתפשט שם ואז לחמם את המגהץ כולו באופן שווה !!! )

שנית, כל שכבה דקה של מתכת (ובעיקר אלומיניום) בסביבה אלקלית אגרסיבית, שהיא מרגמה צמנטית, מתפרקת מייד !!!! כל נייר כסף הממולא בבטון מתחמצן בו ומפסיק להתקיים כבר במהלך התמצקותו !!!!
(כאן האנשים "הנמכרים" הרחיקו לכת ... הם אומרים: "כן! זה נכון! אבל, תשלמו לנו יותר כסף, ואנחנו נמכור לכם את החומר בו הרדיד מוגן מבטון עם שכבת פלסטיק שקופה!" ...

אה ... אבל איך להיות עם מה שהדפו? ))). אכן, מבחינת מוליכות תרמית (שהיא "נחוצה מאוד להפצת חום"), כעת היא אינה שונה מסרט פלסטי רגיל! )))))

ולבסוף, הדבר החשוב ביותר ... זה בכלל לא אלומיניום !!! השכבה הזו אפילו לא מוליכה חשמל !!! זה רק "צבע למתכת"))))
(חברים, אנחנו לא מסכימים, הם מרמים אותנו! )

לכן, בתפקיד המצע למגהץ אני משתמש באותו סרט רגיל.


הנחתי את הסרט המחזק על הסרט. יש להניח תחתיה מרווחים מיוחדים, כך שהוא יתנשא מעט מעל הבסיס וישתלב לחלוטין בבטון. אבל מכיוון שאמלא את עצמי, אני פשוט אנער את הרשת שבפתרון. זה מספיק בכדי לגרום לפיתרון סמיך ליפול תחתיו והוא לא שוקע לבסיס. (העובדה שהרשת צריכה להיות בתחתית המגהץ נובעת מתכונות הבטון. הבטון למעשה אינו ניתן לדחיסה, אך אינו יכול להימתח כלל. הוא מתפרץ מיד. ויש צורך בחיזוק בשכבה זו אשר תטה למתוח כאשר העומס מוחל מלמעלה - t. ה., ממש בתחתית!)

רבים, כדי לחסוך, אינם מייצרים חיזוק. מגהץ בעובי זה יכול לעמוד בקלות בעומסים הנדרשים. אבל אני בכל זאת משתמש ברשת. וזה מגביר את חוזק המגהץ לעיתים, ונוח להדק אליו את הצינור.


דרושה שכבת מנחת לאורך היקף החדר! אחרי הכל, הכיריים יתרחבו ותתחמם! בדרך כלל כולם משתמשים במנחת פוליפרופילן מוקצף. אני משתמש ברצועות EPPS בעובי 20 מ"מ:


חתכתי אותם מיד לרוחב שאני זקוק לו, מדביקים את הקצף על הקירות מיד לגובה והם משמשים אותי מייד כדימונים ובידוד תרמי מהקירות החיצוניים ומשואות נוספות למגהץ:

אתה יכול להניח את הצינור. בעת התקנת חימום תת רצפתי, צינור עשוי מצינורות פוליאתילן, מתכת או גלי מקושרים מפלדת אל חלד ("נירוסטה"). נחושת אינה מומלצת מכיוון שהיא חשופה מאוד בפני קורוזיה בבטון. פוליפרופילן אינו מתאים מסיבה אחרת - לא ניתן להניח אותו על הרצפה ללא מפרקים. ומכיוון שיש לו מקדם התפשטות תרמי גבוה מאוד, ואז הוא מתרחב באופן ליניארי (אין שום מקום אחר בבטון)), הוא ישבור מיד את אביזרי הצינור!

צנרת פוליאתילן צולבת זולה יותר מפלסטיק מתכת. (לא הזמנתי מקום! לא רק פלסטיק פלסטי יכול לשמש ברצפות! רק יצרנים מסוימים מציבים סוגים מסוימים של מוצריהם כצינור המיועד לשימוש במערכות חימום תת רצפתי! וצינור כזה יקר פי כמה מאלו המקובל המיועד ל"קלאסי ". חימום ואספקת מים!)
אבל הרבה יותר קל לעבוד עם מתכת, בגלל חוסר הגמישות, וניתן לכופף אותו ברדיוסים קטנים יותר! אז בחרתי ב"גרסה הקלאסית "- מתכת.


עכשיו בואו נדבר על שיטות סטיילינג.
אם משתמשים בעבודות שכורות, הצינור בדרך כלל מחובר לפוליסטירן עם סוגריים עוגן מה שנקרא. (זה פשוט הרבה יותר קל וקל יותר לחבר אותם מאשר למשוך אותו עם קשרי ניילון לחיזוק, ואז גם לקצץ את הקצוות שלהם.) אבל זה מקרה אחר כאשר השיווק נוגד את האיכות !!! אני לא מבין את המשמעות בשכבת איטום, אם בעתיד זה יהיה אגרוף עד שלושים פעמים למ"ר !!! אז, הידקתי את הצינור לרשת החיזוק באמצעות קשרי כבל ניילון:

כאשר מפרשים את קווי המתאר, חשוב להקפיד על מספר כללים.

1. המעגל לא צריך לחרוג מאורך מסוים (לצינור של 16 מ"מ - זה 80 מטר). באופן כללי, ככל שיותר קצר - כך ייטב! מכיוון שזה אומר קצב זרימה גבוה יותר של נוזל הקירור (כתוצאה מכך, הפרש טמפרטורה קטן יותר) וירידה בעומס על המשאבה. לכן עדיף ליצור שני מעגלים בגובה 40 מטר כל אחד ולחבר אותם במקביל דרך הקולט ("מסרק")
2. אורך קווי המתאר לא אמור להיות שונה בהרבה, אחרת יהיה קשה לאזן את המערכת.
3. אתה יכול להניח "נחש" ו"חלזון ". אך יחד עם זאת, רצוי להחליף את הצינור ("הזנה" ו"החזר ") - זה מבטיח את האחידות הגדולה ביותר של חימום המגהץ.
4. אם החדר גדול, ויש צורך להכין תפרים מנחתים בלוח, יש להניח את הצינור בצינור גלי בצומת התפרים הללו. אותו דבר צריך להיעשות במקום בו יוצא הצינור מהבטון.
5. אסור לחצות את הצינור.
6. לא צריכים להיות מפרקים במגהץ! רק חתיכת צינור יחידה. (אביזר שישמש במשך עשרות שנים "באוויר" יתפוצץ בבטון מהר מאוד !!! זה נובע מהעובדה שהצינור המהודק מכל הצדדים במהלך התפשטות תרמית יכול רק להתארך, לסחוט את אביזרי הצנרת!)

שכבתי בשיטת חילזון כפול. ראשית, הנחתי את הצינור עם צעד גדול פי שניים, וכשהגעתי לאמצע החדר, אני חוזר חזרה בין הפניות הניחות. בחרתי בשיטת "חילזון" (המכונה "ספירלה") בהתבסס על העובדה שבמקרה זה למעגל, כמו שזה נראה לי, תהיה פחות התנגדות הידרודינמית, מכיוון שבתוכו רק בשני מקומות הצינור מסתובב 180 מעלות, וב השאר - על 90. (אם החדר מלבני בצורתו. אם הוא מרובע - רק באחד!). וב"נחש כל סיבוב - 180 מעלות.

על מנת לפשט את עבודתם של עובדים שכירים, בדרך כלל הבעלים צריכים להעלות בעלויות חומר עצומות. אף אחד משכירי החרב לא יטרח עם הפריסה בצורה כזו שהקווי המתאר הם בדיוק באותו אורך! (זה מאוד מאוד קשה! אני אישית יודע!).לכן הם מסודרים "למעשה". והבעלים, לבקשתם, קונים אספנים יקרים מאוד המצוידים במסתם ומד זרימה לכל מעגל! (כדוגמה, קניתי סעפת נירוסטה לשלושה מעגלים ב -30 דולר. זה פשוט ומצויד רק בשסתומי כדור ("כיבוי"). אותו דבר, אבל עם שסתומים ומדי זרימה בכל מעגל, ראיתי למכירה ב -120 דולר !!! (וזה כך שזמן אחד, בעת הפעלת המערכת, הצנרת יכולה בקלות לאזן את קווי המתאר!).
בנוסף, עם צינור פסולת כזה שמתקפל בהכרח !!! אחרי הכל, אפילו חתיכת צינור באורך 20-30 מטר לא תשמש בשום מקום אחר כך !!!

הגעתי לשיטה מאוד פשוטה איתה ניתן להשיג את אותו אורך קווי מתאר עם שגיאה (כמו שעשיתי) +/- 10 ס"מ !!!
לשם כך, אני משתמש במד קלטת מדידות ארוך ובסט של ספי כביסה הזולים מהחנות במחיר קבוע!)))


לאחר שהערכתי ראשונית את "מפת הפריסה הכללית", בהתחלה אני לא מניח את הצינור, אלא את הרולטה, ומתקן אותה על מספרי כביסה עם מספרי כביסה.

העובדה היא שפניות וכפיפות נותנות שגיאה גדולה מאוד. מכיוון שישנם מספר עצום מהם, אז התכופפות בזווית כמעט ישרה (מה שעוזר לי בנדר צינורות תוצרת בית), או חלול, מעל רדיוס גדול, אני יכול לזרוק / להסיר בקלות כמה מטרים! כמובן שזה לוקח זמן, אבל זה חוסך הרבה כסף (כמתואר לעיל). בנוסף, לאחר שהשגתי את אורך כל קווי המתאר מתחת לכל החדרים בדיוק ארבעים מטרים, השתמשתי לחלוטין, ללא שאריות ובזבוז, בשלושה סלילי צינור. (בדיוק 200 מטר במפרץ אחד). זה נתן חיסכון נוסף - כאשר קונים מפרצים שלמים, המחיר למטר נמוך בהרבה מכפי שנמדד וחותך את הצינור!

אחרי שהרולטה מונחת באופן בו הצינור אז ישקר, סימנתי את כל הסיבובים על הסרט בסמן וסימנתי את המונה בכל הפינות (כך שבהמשך, כשמניחים את הצינור, לבדוק את ההנחה הנכונה. אם מישהו לא יודע, יש כל מטר על הצינור) איור המציין את אורכו מתחילת המפרץ)

אנו מסירים את מד הקלטת ומתחילים להניח את הצינור. (במקביל אסור לשלוף אותו מהמפרץ! יש לפרוס את המפרץ ולהעביר אותו!):

התצלום אינו משדר, אך המדרגה ליד הקירות החיצוניים היא 10 ס"מ. במקומות אחרים - 15 ס"מ. כפי שמראה בפועל, צעד כזה מקובל ביותר. זה נמנע מ"פסים "של הרצפה בעובי המגהץ של 70 מ"מ. (40 מ"מ מעל הצינור). ועובי כזה של המגהץ הוא פשרה טובה בין האנרגיה ויכולת החום של המערכת! אם אתה הופך אותו לעבה יותר - "טיפ" על התאמת הטמפרטורה יתרחש רק לאחר מספר שעות. אם הוא דק יותר, הוא "יחמם" בצורה חלשה ויתקרר במהירות.

לאחר הנחת קווי המתאר הראשון - הפסקת עשן! ))))


בואו נלך רחוק יותר!


כפי שאתה יכול לראות, שיטה זו מאפשרת לך להשיג לא רק את השוויון באורך קווי המתאר, אלא גם את האחידות של הפריסה! בחדר זה, למשל, שלושה מעגלים, בדיוק ארבעים מטרים. והצינור מונח בצורה שווה מאוד. אין אזורים "קרים".


זה הכל. הצינור מונח. אתה יכול להתחיל לשפוך.

כן, כמעט שכחתי עוד רגע אחד. מיד לאחר הנחת הצינור, יש למלא אותו במים בלחץ עבודה! זה הכרחי כדי לבדוק את האטימות, וכדי שהצינור בזמן השפכה לא יתעוות בגלל מסת הבטון, או המגפיים שלך))))). מכיוון שאיני מתכנן להפעיל את המערכת השנה (אין לי זמן לבצע את כל העבודות הנדרשות בחדר בו הדוד ימוקם לפני הכפור), עדיין לא חיברתי את הצינור לסרקים, ומשאיר את קצוות הצינור זמן רב יותר, הרכבתי עליהם אביזרי דחיסה. ומוברגים על כל אחד על שסתום הכדור. דרך אחת אני, דרך צינור, סיפקתי מים מתחנת שאיבה, דרך אחר נשפתי אוויר. כשהמים הלכו בלי בועות, סגרתי בחוזקה את שני הברזים והעברתי את מאמצי למעגל הבא. לאחר שהמגהץ מתקשה לחלוטין, פשוט חתכתי את הצינור לגודל הנדרש, בעזרת המדחס אני מפוצץ את המים מהמעגלים (כדי שלא יקפאו בחורף) ואז משתמשים בברזים במערכת אספקת המים.

את כל עבודות ההכנה עשיתי בערבים, אחרי העבודה. והוא תכנן את המגהץ בשבת.אם מישהו לא עשה מגהצים, אסביר - למלא חדר בשטח של 18 מ"ר לעובי של 70 מילימטרים בלבד זה עבודה קשה מאוד וארוכה !!!! מספיק עבודה לכל היום!

מגרש רצפה מבודד חום בלתי אפשרי למילוי בכמה שלבים !!! רק בכל פעם !!! אחרת, אם כן, כשהוא מתחמם, יתקרר, הוא בהחלט יתפוצץ לאורך הגבול הזה! ואיתו, הצינור ייסדק !!!

לכן, בכדי להתמודד ביום אחד, גיליתי כמה שיותר מדויק את הכמות הנכונה של החומרים, נכנסתי לבית מריצה של חול, שפכתי אותו במסדרון מול הדלת וערמתי את הכמות הנכונה של שקיות מלט ממש בחדר זה.

מערבל הבטון הישן שלי, שכבר בנה עבורי בית אחד, יעזור לי בעבודה.)))) הנחתי אותו ממש בחדר, ודאגתי שהגלגלים והתמיכה לא יעלו על הצינור:


אדון בהרחבה בהרכב הפיתרון. כאשר משתמשים בעבודה שכירה, רצוי לבצע את המגהץ המכונה חצי יבש. זה מתבצע בשיטה אוטומטית למחצה (הפיתרון מסופק על ידי משאבת בטון ממערבל אוטומטי), ולכן הוא נעשה במהירות והעבודה על ייצורו זולה יותר מעבודת מילוי המגהץ הקלאסי בשיטה הרטובה. בנוסף, מגהץ חצי יבש למעשה אינו מתכווץ, ומשטחו, שנותר שטוח, יכול להוות בסיס מוכן לציפוי הסופי.

המגהץ הרגיל ("הרטוב") לאחר ההתקשות הוא אף פעם לא! לכן זה דורש פילוס פנים עם תרכובות פילוס עצמי.

אבל החלטתי לעשות את המגהץ "הרטוב", כי ראשית, אני לא צריך לשלם עבור העבודה ושנית, הם, בניגוד ל"יבשים למחצה ", בעלי צפיפות גבוהה פי כמה. ולמרות שאני לא מתכוון להסיע משאית סביב החדרים, אבל צפיפות וקשיות גבוהה יותר תורמים למוליכות תרמית גבוהה יותר ויכולת החום! ("האבן" מתחממת מהר הרבה יותר מ"האביב הנקבובי "וצוברת יותר חום.)))

אדון בהרכב הפיתרון. רבים בייצורם מזניחים מספר "דברים קטנים" חשובים מאוד.
הראשון (והנפוץ ביותר) הוא הזנחה של כמות ואיכות המים. אנשים רבים חושבים שזה לא משחק שום תפקיד, מים נקיים אינם נחוצים (בכל זאת, הם שופכים ל"עפר ", ועודף לא כואב - הם" מתייבשים!)))

ראשית, ניתן להמיס חומרים "שמנוניים" במים מלוכלכים ובוציים, שמפחיתים משמעותית את דרגת הבטון (כמו טיט), ושנית (והכי חשוב!) המים מהתמיסה לא מתייבשים בשום מקום !!! היא מתחברת ונשארת מחוברת שם. לכן העודף שלו הוא מאוד (מאוד, מאוד)))) מקטין משמעותית את המותג !!!

נכון הוא היחס בין מים למלט (M500) 1: 1 לפי משקל! אבל עם פיתרון כה קשה קשה מאוד לא רק לעבוד - קשה אפילו להכין אותו! מכיוון שהוא נדבק במערבל הבטון וסובב איתו בגוש אחד!)))) ...

אגב, ערבוב יסודי של הפתרון הוא גם אחד הגורמים המשמעותיים באיכותו! בבסיסו, המלט (בערך) הוא "דבק לגרגרי חול." והתוצאה הסופית תלויה מאוד בכמה כל גרגר חול משומן באופן אחיד עם הדבק הזה !!!
מסיבה זו יש צורך להוסיף פלסטליסט!


אנשים רבים חושבים שלמוצרי פלסטיקה יש תכונות "כימיות" מסוימות, המעניקות עמידות בפני צפיפות כפור. למעשה, פלסטייזר הוא רק חומר סיכה "גרגר חול" יעיל מאוד. וכל התכונות לעיל מושגות עקב העובדה שיש לנו אפשרות להכין פיתרון פלסטי מעורב היטב תוך שימוש בפחות מים! (זו הסיבה שהיא תהיה בדרגה גבוהה יותר ועמידה בפני כפור).

בנוסף, בעת ההטלה, קל הרבה יותר לאטום! עם נזילות מוגברת, הוא מעבה את עצמו במהירות ("יושב")!

יש לנו שני סוגי מלט למכירה: M500 D0 (זה ללא תוספים) ו- M500 D20 (הוא מכיל 20% תוספים). פעם, ה -400 נתקל לפני זמן רב, אך בעשר השנים האחרונות זה לא נראה, אז בואו נדבר על "500".

קיימת תפיסה שגויה נפוצה כי בטון שהוכן על מלט D0 חזק יותר מאשר ב- D20. לכן כולם מנסים לקנות רק "אפס".מבלי לנתח, אנשים מייחסים זאת לעובדה ש"לא צריך מדולל! אנחנו רק מנקים! למרות שזה יקר יותר, הבטון יהיה חזק יותר !!! " וה"מחוננים במיוחד "אומרים ש"אתה יכול לפזר פחות". כשאתה מנסה להסביר להם שהוא לא חזק יותר (אחרי הכל, סימן הכוח של שניהם זהה - M500), הם מניעים את עמדתם בעובדה ש"מדוע אז רק D0 הולך לריצוף ומונומנטים? !!!)))

זה נכון. על ידי ייצור אריחים ומונומנטים משתמשים רק במלט טהור, ללא תוספים! אבל זה בכלל לא עניין של עמידות !! ובדיוק, בזמן שלשמן הוא זוכה בכוח מחושב זה! "אפס" מתקשח למחרת !!!
זו הסיבה שבגלל המגהץ אני תמיד משתמשת במלט M500 D20. זה זול יותר, וניתן למחוק את המגהץ למחרת, לתקן בעזרת מרית לאורך הקירות! כן, וביום אחד אתה עדיין יכול!

אז זו האיכות שלו במקרה זה - רק לטובתך! אבל, בייצור אריחים, להפך, אף אחד לא רוצה לשמור על התבניות שלהם מלאות במשך כמה ימים! ))))

עכשיו על החול. כידוע, גרגרי החול חזקים וקשים יותר - המגהץ חזק וקשה יותר. חלקיקי האבק נקבוביים ולכן יש לשטוף את החול אם אנו רוצים מגרד חזק מאוד. חול המחצבה הטוב ביותר נותן את התוצאה הטובה ביותר, אך חול הנהר זול יותר (חול הנהר עגול, כך שהבטון העשוי ממנו אינו כה חזק.) לא רחוק מכאן תערובת החול והחצץ הגדולה באירופה. יש מפעל שזורע ASG בשברים, שוטף ומוכר חול, מנפה שברים שונים ואבן הריסות. (כלומר, ASG פורק לשברים!)))).

לפני מספר שנים קניתי מהם חול שטוף מהקטגוריה הגבוהה ביותר, מכיוון שהייתי צריך למלא את הרצפה מעל המרתף, והייתי זקוק לבטון חזק מאוד. מכיוון שעלויות ההובלה מהוות את חלק הארי במחיר החול, קניתי 10 טון בבת אחת. (למרות שהייתי זקוקה לחצי וחצי). אבל אחד וחצי לאף אחד אין מזל, וחמישה מתוך עשרה במחירים נבדלים ב-10-15 אחוז!))). אז החלטתי לקחת הרבה - זה שימושי באתר בנייה. שימש אז לפי הצורך, כיסה בזהירות את השאר בסרט, כדי להימנע מפגע זבל וזרעי צמחים. עכשיו עבדתי אצלו.

חלק הפיתרון הוא 1: 3 (צמנט: חול). מים, כאמור - לפי משקל המלט. פלסטייזר - על פי ההוראות שעל האריזה. כפי שהראה התרגול, בטון מחול שטוף גס עם פרופורציות כאלה וערבוב טוב הוא חזק יותר מאבנים. (אני לא מתלוצץ. הייתי צריך לנקר אחרי שנתיים את הצלחת שהצפתי איתי))). כשפגשתי אבן - העבודה האיצה! קל יותר לשבור אותו עם מחורר מאשר בטון "כחול"!))))).

מערבל בטון עמד ממש בחדרי. מדדתי הכל בעזרת דליים (קניתי במיוחד ארבעה דליים מפלסטיק זהים ברמזור))). תחילה הוא שפך חלק מדוד של פלסטיישן לדלי, ואז שפך עד חצי דלי מים מצינור. מזגתי למערבל בטון, הדלקתי אותו והוספתי דלי מלא של מלט. תוך כדי הכנת "חלב", שפך חול לדליים. הוא שפך שלוש דליים בהפרעות, אחרת הוא "יתפורר". כאשר הושלמה הפיתרון ביסודיות (ניתן לראות מהעובדה שהתמיסה הקשה "המגניבה" הראתה נזילות שלא הייתה אופיינית לה לפני כן!), הטלה אותה ישירות על הרצפה! מתחת למערבל הבטון.

מערבל הבטון שוב "טעון" (למרבה המזל הדליים היו מלאים בזמן שהחלק הראשון היה בדרך). והוא, עם חפירה, נשא את הפיתרון.
הוא עבד במגפי גומי. תחילה הוא הפיץ את הפיתרון באופן שווה, ברחבי החדר, עד שהסתיר את הצינור לחלוטין. במקרה זה, לאחר הנחת הפיתרון, טלטל את הרשת. הפיתרון נכנס תחתיה ובחזרה הוא לא החמיץ, גם אם אתה מפעיל לחץ על הרגל עם הרגליים.

החדר הזה, שנמצא בתמונות, כבר היה האחרון. בראשון השתמשתי בדיכוזי קצף לאורך הקירות (שהוזכרו לעיל) ובצינורות פרופיל עם חתך של 40 על 25 מ"מ כמשואות. הנחתי אותם על סוללות מהטיט, הנחתי אותם עם פטיש גומי ומשכתי עליהם מגהץ. ואז הוא הוציא אותם ומילא את המערות שנותרו מהם .....

ואז הבנתי שאפשר להסתדר בלי צינורות, רק באמצעות חתיכות קלקר המוגדרות למפלס לאורך הקירות ולרמה כזו:


ובסופו של דבר, זה היה כל כך עצלן שלא עשיתי מגדלורים בכלל!))))).אפילו הקצף לאורך הקירות היה עצלן מכדי להיצמד למפלס. פשוט צרף את זה כמו שזה קרה וזה הכל.)))). הוא הצליח בלי משואות.

כשהוסתר כל הצינור התחלתי להניח את המרגמה לאורך הקירות. במקביל הפיץ ודחס אותו פומפיה קצף כך שזה היה "בערך קצת יותר גבוה מהנדרש")))) אז, תוך כמה שעות, הסתובב סביב כל החדר במעגל. בשלב זה, הפיתרון ששמתי קודם, כבר התיישב היטב והתחלתי לפלס אותו, משפשף את המפלס בשטח שווה בגובה הנדרש. כ"נקודת פתיחה "בגובה הייתה לי דלת, שמאחוריה מגהץ כבר היה מוכן, וגם הקרן מתחת לאח, שהצפתי קודם לכן, שימשה כמגדלור.


הטכנולוגיה היא פשוטה אך מצריכה מתיחות מתמדת על הידיים (חובה, אחרי הכל, תמיד לשמור על הגובה כך שהבועה תהיה בדיוק באמצע, תוך כדי הזזת מסת הפיתרון. ולא תמיד היא (המסה) ממוקמת בצורה סימטרית. לעתים קרובות יותר צריך להזיז אותה עם קצה אחד של המפלס) אז, טוען מערבל בטון, גורר והופך דליים בחול ומלט, אני יכול לומר שזה היה מנוחה!)))).

אז הסתובבתי סביב המערכת של כל החדר. הכל התכנס. העביר את מערבל הבטון בפתח והחל להדק את החלל שנותר. זה כבר היה קל עוד יותר לפלס את האמצע. אחרי הכל, המפלס יכול כעת להגיע לקצוות לאזורים שהוצפו כבר.

אז, מגדלורים הם מיותרים))))). יתר על כן, לא כדאי "לגדר" כמה מבנים מורכבים העשויים מעץ.)))) המקסימום (אם אין שום ניסיון, או פרקי כף יד חלשים), תוכלו לעשות כמוני בחדר הראשון - לשים את הצינורות על הגבנון מפיתרון קשה.

למחרת באתי וגזמתי את הפגמים. (בנקודה בה המגהץ צמוד לקיר, לפעמים יש "טעמים" שמופעלים אל הקיר, אשר נוצרים מאחורי המפלס כשאתה לוחץ עליו לפתרון. כמו כן, במקום בו סיימת את העבודה, הפיתרון כבר היה רווי ב"גורש "מ זה בתהליך של הצטיידות בלחות ולעתים קרובות ישנם "צדדים" שיצרו את סוף המפלס בעת תנועה. כמו כן, לפעמים מתקבלים פגמים קטנים בפינות ובמקומות בהם הצינורות יוצאים. לא שווה את המאמץ והזמן לבצע מחדש אם זה קרה. כמו שכבר כתבתי, הפיתרון על מלט בתוספת סיגים האם היום שהכול נכון. אני רק בזהירות לחתוך את כל עודף עם מרית ושפך מים מגהצים. (אני לא צריך לדבר על זה לאחר התקנה, אתה צריך ומהדק את כל דלתות וחלונות! הפתרון אסור לייבש!)

כמובן שהמגהץ כבר הפסיק להיות חלק לחלוטין כמו שהוא נראה אתמול. המגהץ "הרטוב" תמיד מעניק הצטמקות לא אחידה כאשר מתקשים:

אבל לאחר יישום המפלס לא מצאתי פער בשום מקום, יותר ממילימטר וחצי. ולכן, מעט מאוד קומפוזיציה של פילוס עצמי תעבור!

לרצפה רגילה לא הייתי משתמש בה כלל - הייתי שם מצע של שלושה מילימטר עשוי פוליאתילן מוקצף מתחת לרבד וזה יסתיר את כל הבליטות! אבל אני, ככל הנראה, אניח לרבד ויניל או אריחי ויניל כציפוי סופי (עד שבאמת החלטתי). הראשון ממוקם ללא מצע (כדי להוליך חום טוב), השני מודבק לדבק! אז בכל מקרה, אתם זקוקים למשטח שטוח לחלוטין!

זה הכל לעת עתה! על חיבור מעגלים, צינורות חיווט, משאבות, מסרקים וסוללות, כנראה, אז אכתוב פרסום נפרד.

P.S. באתר זה היה מאמר על איך אתה יכול לעשות כלכלית חימום תת רצפתי. שם אנשים חסכו באספקת חומרים ודילגו על נקודות חשובות! אני חושב שגישה זו אינה נכונה! לא חישבתי את עלות המ"ר לקומותיי, אבל בקריאת המאמר שלו שמתי לב לעצמי אוטומטית שהבידוד זול יותר (ולא חלש יותר), הצינורות זולים יותר (וארוכים יותר), אין לי עלויות למגדלורים, נפח בטון יש לי פחות משליש (יחד עם זאת הרצפה תהיה פחות אינרטית והעברת החום ממנה יותר.)

עליכם לחסוך בשיפור הטכנולוגיות, אך לא בחומרים!