» ערכות נושא » טיפים »אורות ריצה חסכוניים בשעות היום עם פנסי ערפל

אורות ריצה חסכוניים בשעות היום עם פנסי ערפל


כולם מודרניים מכוניות יש להם את מצב "אורות ריצה בשעות היום" (DRL), על מכוניות זרות ישנות ומכוניות ביתיות אין "עושר" כזה, כל אחת מפוצצת בדרכה שלה. במאמר זה אני מתאר את "ייסורי" ההמצאה שלי. יש לי אופל וקטרה B ישנה 1996

הרעיון לפתח הכללה כלכלית ואוטומטית של אור יום באמצעות פנסי ערפל נולד לי לפני זמן רב (לא אשקר ב-2011-12). תחילה ניסיתי על כל מיני נורות לד סיניות, פנסים. כל זה דרש שינויים בפנס הראש, או תליה / הדבקה לפגוש וכו '. זה לא התאים לי, חוץ מזה ראיתי במכוניות אחרות איך נורות לד מתחילות להבהב או לא מאירות באופן שווה. האופציה עם הכללת פנסי ערפל הביאה לכך שהמצבר ישב מהר יותר במהלך טיולים קרובים ברחבי העיר, במיוחד בחורף. במקום DRL, ביטלתי גם את הממדים הכלולים, בגלל התגנבות בשעות היום ובשל העובדה שאפשר להשאיר אותם בטעות בחניון. ואם תשכחו להפעיל אותם, אתם עלולים להיתקל בקנס.

וכך, המשימה: הפעל אוטומטית פנסי ערפל במשורה, כבה אותה כאשר הממדים, הקורה הטבולה מופעלים או כאשר הכיבוי נכבה.

המעגל הראשון נולד על פי הגיון ממסר.

אפשרות חיבור בתמונה:



כאשר ההצתה מופעלת והקרן הטבילה אינה פעילה, מצב DRL מופעל אוטומטית. פנסי ערפל מחוברים בסדרה ל- + 12V בהתאמה, צורכים פחות.

תיאור המעגל: כאשר ההצתה מופעלת (קרן נמוכה כבויה), הזרם זורם דרך סלילי הממסר המחוברים המקבילים K1, K2, K3, ואז דרך המעבר הישיר של הדיודה הפתוחה D1, ודרך הקורה הנמוכה לקרקע. ההתנגדות של הנימה של מנורות הקורה הנמוכה היא קטנה, לעומת ההתנגדות של סלילי הממסר, כך שכמעט כל מתח האספקה ​​יהיה נוכח על הפיתולים. המסרים נדלקים, קשר K1.1 מספק 12V, ואנשי הקשר K2.1 ו- K3.1 משנים את חיבור מנורות הערפל מקבילה לסדרה.

כשאתה מדליק את הקורה הנמוכה במסופי המינוס של פיתולי הממסר, המסה נעלמת, המסרים מנותקים וה- DRL מכובה. דיודה D1 במעגל נחוצה כדי למנוע את הפעלת הממסר כאשר ההצתה כבויה והקרן הטבולה פועלת. באופל וקטרה B מופעלת קרן הטבילה ללא קשר להצתה.

הסבר תיאור:



עם הפלוסים: אחרי הכל, אוטומציה, חימום נוסף של פנסי הערפל בחצי מתח, מחיר 3 ממסרים וחוטים נוספים, מינוס שומן: חותכים את החוטים הסטנדרטיים, מתחים את החוטים לכל ערפל והבהירות הנמוכה של פנסי הערפל במצב אור יום.

החלטתי לבצע את הפיתוח הבא ליישום המשימה ממה שיש לי בהישג יד אלקטרונית בלי שינויים גדולים בחיווט.

משימה: אוטומציה + בקרת ערפל PWM, חיבור לחיווט רגיל ברכב. הטמיע את המעגל על ​​בקר מיקרו זול PIC12F629. התוכנית נכתבה במאסף.

אלגוריתם: על מכונית פצועה, בתחילת התנועה והמידות כבויות, מוחל מתח נמוך על פנסי הערפל באמצעות PWM (בערך 9V). ביטול ההפעלה של מצב DRL מתרחש כאשר כיבוי ההצתה, מידות / נוריות קרן / ערפל מופעלות. בקרת התנועה היא קבועה, אם הממדים בתנועה הופעלו ואז כבויים - מצב DRL מופעל.

לא התחלתי להשבית את DRL ברכב עצור בפקק או ברמזור, כי זה יוכיח לכינוי ה- DPS שלי שאתה מדליק אוטומטית את האור בתנועה, זה יקר יותר. בנוסף, תוכלו לכבות את המצב על ידי הפעלה וכיבוי של הממדים ידנית.



התוכנית עובדת, היא עומדת על אופל שלי כ 7 שנים, ובהשוואה לפנסי הערפל המופעלים ללא הפסקה כמו DRL, שמים לב שבמצב זה הסוללה פורקת פחות. לא מדדתי שום דבר, ניתוח גרידא. תוך כדי כתיבת המאמר הבנתי פתאום שבמשך כל הזמן הזה מעולם לא שיניתי את הכדורים בערפל! למרות שהיה פעם, ישנם כאלה ביתיים רגילים.

פרטים שיהיה צורך לחזור על כך:
1. PIC12F629 -1; (מחיר צ'יפ-טבילה - 97 רובל, נקנה ב -37 רובל.)
2. -1; (ווסת מתח 5 וולט)
3. כל הנגד 0.125W, דירוגים במעגל;
4. דיודות D1, D2, D3 - 1N1401. (כל כוח נמוך)
5. דיודות D4, D5 - 1N1404; (חזק יותר, 1A)
6. קבלים קרמיים ואלקטרוליטיים מצוינים בתרשים.
7. חנק L1 - השתמש בסליל ממסר לרכב.
8. IRLML2803 - 2 יחידות .; טרנזיסטור MOSFET אפקט שדה (כל סוג N המתאים לזרם של 1-5A ומתח של לפחות 20V, למשל SMD AO3400, שנקנה עבור 96 רובל - 100 יח ').
9. -1; MOSFET, טרנזיסטור אפקט שדה מסוג N חזק. זה לא התברר כטרנזיסטור אפקט שדה חזק מסוג P, אך מספר גדול של טרנזיסטורים חזקים מסוג N נמצאים על לוחות אם ישנים, שאחד מהם אני משתמש כאן.

פתיחה מלאה של הטרנזיסטור מושגת אם מתח השליטה בשער גדול מ- 16V. ב 12V השער בשער יחד עם התדר שינה את המשרעת ביציאת הטרנזיסטור וכתוצאה מכך, החימום החזק שלו, פתר את הבעיה על ידי הוספת L1, D5, C6, וכעת השער PWM עם אמפליטודה של 20V. תדר 10kHz. יש להתקין טרנזיסטור רב עוצמה על הרדיאטור, יש לי על הרדיאטור הצלעי מאספקת החשמל למחשב 6X6 ס"מ. הרכבתי את המעגל על ​​לוח לחם והנחתי את המכשיר המוגמר בתוך חסימת האזעקה.



לבקר הקושחה נדרש מתכנת, תיכנתי באמצעות PICKit2.
: 020000040000FA
: 040000000C28831233
: 08000800A3000308A400240872
: 100010008300A30E230E090083166400DE308100E6
: 1000200083128501073099008316383085008312CA
: 10003000851D0C2864004920851A0C281430A10065
: 100040006400051A20286400051E2328A10B20281F
: 10005000851D0C2864004920851A0C280515000010
: 10006000000064004E2005110000000064004E20D6
: 10007000851D0C286400851A0C282E280530A20046
: 100080001430A10064000000A10B4228A20B4028FC
: 100090000800A7016400A70B4A2808001930A70030
: 0600A000A70B5028080028
: 02400E00CC0FD5
: 00000001FF


המכשיר המוגמר אינו קשה לחיבור. איתותים - מידות, חיישן מהירות, חיישן לחץ שמן חירום (האות מהגנרטור אינו מתאים) נמצא על מחבר לוח המכשירים כמעט בכל המכוניות הזרות עד 2005. בבית יש גם חדשים. כוח + 12 וו מתחבר דרך נתיך 15A להצתה (המצוין בתרשימים כטרמינל 15), או עדיף ל ACC (המצוין בתרשימים לטרמינל 75), פלט ההתקן הוא ערפל. אם יש לך שאלות, אני יכול לענות בתגובות. אני יכול לעזור בתכנות הבקר או לשלוח את המתוכנת.

תרשים חיבור בלוח המחוונים אופל וקטרה B:

מתאים לנושא

נושאים קשורים

הוסף תגובה

    • לחייךמחייךxaxaבסדרלא יודעיאהוnea
      בוסשריטהשוטהכןכן כןאגרסיביסודי
      סליחהריקודריקוד 2ריקוד 3סליחהעזרהמשקאות
      עצורחבריםטובטובשריקהלהתנדנדלשון
      עשןמוחא כפייםמשוגעלהכריזלזלזלdon-t_mentionלהוריד
      חוםלא מועילצחוק 1מדמפגשמסגדשלילי
      לא_יפופקורןלהענישלקרואלהפחידמפחידחיפוש
      מתגרהתודהזהלרמזאמניקחריףמסכים
      רעדבורהשחורblum3סומקלהתפארשעמום
      מצונזרהנאהסוד 2לאייםניצחוןיוsun_bespectacled
      שוקכבודחחחקדמהברוך הבאkrutoyya_za
      ya_dobryiעוזרne_huliganne_othodiפלומהאיסורקרוב
19 הערות
אורח פאבל
שלום
נא לייעץ:
כיצד להפוך את זה לפשוט יותר כך ש- DRL יכבה כאשר המידות או הקרוב ביותר נדלקים (הקרוב לא עובד ללא הצתה)? זה נראה, כפי שאני מבין את זה, דרך הדיודה ...
רק הנה המשאית MAN, 24 וולט.
אני רוצה להציע לפתוח את המסה של מנורה אחת ולהחיל פלוס, מסתבר שתהיה הפעלה רציפה ועוד ממסר לפתיחה, כך שכאשר המימדים נדלקים, הממסר יעבור מינוס חזרה
[u] [/ u]
אז אני לא מתווכח. אני רק מבהיר ...
אחרי הכל, התפיסות השגויות הללו עצומות !!! יש לנו מחצית גדולה מהאנשים שלא יודעים שצריך להסיר את הסוללה, אפילו במכונה פונקציונלית לחלוטין. מבין החצי שנותר, שני שלישים אינם יודעים בדיוק כיצד יש לתקן אותו ... הם בטח שמעו את הדברים הבאים: "עלינו לנהוג את הלילה!).)))). יתר על כן, הוא אינו יודע כיצד יש צורך "לנהוג", באילו זרמים וכן הלאה. וזה בכלל לא "לילה", אלא הזמן הדרוש ...)))). לפעמים זה לוקח כמה ימים.)))
כתוצאה מכך, רבים מאמינים שסוללה בת שלוש עד ארבע שנים כבר ישנה ו"מה אתה רוצה ממנה? ".)))). ואני רוצה שהוא יעבוד שבע או שמונה שנים אם זה זול ופשוט, ובמשך חמש עשרה שנים שלו אם זה נוצר על ידי יצרן מפורסם שהוא ספק למסוע ...)))). וכדי שבאותה עת הוא ישמור על יכולתו למקסימום, ולא יאבד אותה בחצי אחרי השנה הראשונה ...
וכל מה שצריך בשביל זה הוא להבין את מהות עבודתו, ואת מהות התהליכים בה, לשירותו בזמן ולפקח על מצב הגנרטור במכונית ...
ובכן, כמובן, לשירות נכון, מבלי לבלבל בין המושגים "זרם" ו"מתח ", ולדעת מה בדיוק אתם עושים….
הכותב
יקר, קרא את חומר הרכב. לווסת אפילו יש שם מתאים.
ולריאל תתווכח. הטעויות של האדם הן עסק משלו.
אהבתי במיוחד את הפנינה הזו - "." זה פנומנלי !!!
סליחה, אבל אתה, כאילו, אומר הכל "כאילו" נכון, אבל .... יש לך חבורה של תפיסות מוטעות הטמונות ברוב הנהגים ...
יקר, הסוללה נטענת בזרם שהופך להיות שווה לנקוב במהירויות העבודה וזה לא נמוך מ- 2500-3000 במנועי בנזין, במהירויות נמוכות יותר הזרם יהיה פחות.

זה מה שאמרתי לעיל לגבי שגיאה זו. זה די נפוץ ...
כדי להבין שאתה טועה, חשוב על זה: מה הזרם כאן ??? ... אחרי הכל, על מכונית, כמו שאמרתי, הטעינה מתבצעת בשיטה של ​​ערך VOLTAGE קבוע, ולא הנוכחי! וההתנגדות הפנימית של סוללה טעונה במלואה גבוהה ולכן היא דורשת כמות זעירה של זרם. רק סוללה שלא הוסרה מהמכונה במשך שנה לא תוכל לטעון במלואה בתנאים כאלה (קרא: עם חצי טעינה וכבר עם סולפט על הצלחות))
בתוספת פריקה עצמית (במיוחד בחורף).
לסוללה עובדת כמעט ואין פריקה עצמית. הקיבולת שלו תימשך כשנה ... הצרכן העיקרי במכונית עמומה הוא אימובילייזר. בחורף, צפיפות האלקטרוליט, להיפך, גדלה - אחרי הכל, הם הוסיפו מים ואתם טעינתם כבר בטמפרטורות נמוכות.
כך שאין בעיות עם הצמח מ"סוללה מתה "לאחר ההתחלה, עליכם לנסוע במהירויות עבודה של 15 דקות, ואף יותר מכך, תלוי במצב המצבר ובמגעים עליו.

מינימום - חצי שעה !!! בחיים האמיתיים, כמעט בלתי אפשרי להתבונן. זו הסיבה שהסוללה מוציאה מהרכב פעמיים בשנה ונטענת במטען נייח.
ווסת המתח בגנרטור מגביל בדיוק את המתח כך שהרכיבים האלקטרוניים לא יישרפו והסוללה עצמה לא תתנפח. זה נדלק רק ברגעים של מתח עודף לסוללות עופרת שאינן גבוהות מ 14.4 וולט לפני כן אינן משתתפות בתהליך הטעינה

כלומר, זה עובד תמיד! מכיוון שהמתח אפילו במצב סרק הוא לרוב גבוה יותר.
לפני כן הוא אינו משתתף בתהליך הטעינה (אינו מקטין או מגדיל את הזרם).

אתה שוב טועה! אין לו שום קשר לזרם !!! רק ללחץ!
במצב סרק, גנרטור הניתן לשירות מושלם עם סוללה שניתן לתפעול יכול להחזיק מתח של 13 וולט. זו אינה תקלה ואינה אומרת להחליף אף אחד מהם.

זוהי תקלה !!! וזה אומר שהגנרטור דורש תחזוקה !!! (ככלל - החלפת מברשת)
וכך אי אפשר לרכוב !!! אני חוזר ואומר: כאשר כל מה שניתן להפעיל מופעל, סרק המתח לא צריך להיות פחות מ -14 וולט !!! 13.8 - אתה עדיין יכול לרכוב, אבל לא רצוי !!! אבל, אם כן, אז אתה צריך לטעון כבר במטען לא פעמיים בשנה, אלא, רצוי, כל חודש. אחרת הסוללה שלך (אפילו חדשה) לא תמשך יותר משלוש עד ארבע שנים!
הכותב
יקר, הסוללה נטענת בזרם שהופך להיות שווה לנקוב במהירויות העבודה וזה לא נמוך מ- 2500-3000 במנועי בנזין, במהירויות נמוכות יותר הזרם יהיה פחות. בהתאם, על מנת להחזיר את קיבולת הסוללה שבילה על המתנע, יש צורך בזרמים נמוכים יותר (סרק) זמן רב יותר. עם מהפכות עבודה ומהפחות גבוהות פחות זמן. אבל זה אידיאלי. הוסף לזה את הכיריים, הפנסים הכלולים, מוסיקה וכו '. ועכשיו אתה צריך לרכוב יותר במהירויות עבודה או לשמור על מהירויות גבוהות. זה רק כדי לשחזר את הקיבולת שבילה להפעלת המנוע, אך אתה צריך גם לשחזר את קיבולת הסוללה שבילה בחניון ממצב המתנה של כל היחידות האלקטרוניות בתוספת פריקה עצמית (במיוחד בחורף). אם כל זה נלקח בחשבון, אז על מנת להימנע מבעיות במפעל מ"סוללה מתה "לאחר ההתחלה יש לנהוג במהירויות עבודה של כרבע שעה, ואף יותר מכך, תלוי במצב המצבר ובמגעים עליו. ובהתאם, צמצמו את הצריכה בנסיעות קצרות, כבו צרכנים מיותרים וכו '. ווסת המתח בגנרטור מגביל בדיוק את המתח כך שהרכיבים האלקטרוניים לא יישרפו והסוללה עצמה לא תתנפח. זה נדלק רק ברגעים של מתח עודף עבור סוללות עופרת שאינן גבוהות מ -14.4 וולט, לפני כן הוא לא משתתף בתהליך הטעינה (הוא לא מקטין או מגביר את הזרם). במצב סרק, גנרטור הניתן לשירות מושלם עם סוללה שניתן לתפעול יכול להחזיק מתח של 13 וולט. זו אינה תקלה ואינה אומרת להחליף אף אחד מהם.
בכל זאת תודה על התגובה.
ציטוט: ולרי
לא נכון !!! ההבדל הוא קטן מאוד!

בהחלט צודק.
הסוללה במכונית טעונה בזרם של 1A בערך. גנרטורים במכוניות מודרניות נותנים זרם של עד 120 A ב 5000 סל"ד. גם אם ב- XX הזרם המקסימאלי הוא בערך 20A, אז זה יהיה די והותר לא רק לטעינה, אלא גם לאורות, מיזוג אוויר, מוזיקה וכו '.
תפיסה שגויה נפוצה: "בזמן סרק, הסוללה נטענת חלשה בהרבה מאשר במהירויות גבוהות!"
לא נכון !!! ההבדל הוא קטן מאוד!
המכונית משתמשת בשיטת טעינת המצבר בערך מתח קבוע! אם המתח נמוך מ- 14 וולט כשהפנסים והמאוורר של הכיריים דולקים, זו כבר מכונית לקויה !!!!.)))
ואם היא בת 14 אז על הדלק הגדול ביותר היא 14.4 מקסימום! (אחרת, הרגולטור הממסר פגום (או מה יש במקום).
אם הסוללה פועלת מהכללת תוספת. עומס (לא חזק! לא עוד מתנע ולא תקעים זוהרים)))), אז זה רק מעיד על תקלה!
ציטוט: גיראדיק
כשהוא מופעל במלואו, הערפל נדלק מהר יותר כשנוסע ברחבי העיר,

המשמעות היא שיש בלגן עם 1) הגנרטור או 2) הסוללה.
בעת נסיעה במזג אוויר המנוע פועל תמיד במהירויות גבוהות (2000-4000). במהירויות אלה הגנרטור מעניק כוח מרבי.לכן, אם הנסיעה לא נמשכת 5-10 דקות, פשוט חייבים תמיד לטעון את הסוללה. 40 שנות ניסיון הנהיגה שלי מאשרים זאת לחלוטין.
בתרשים שלי, DRLs מופעלים אוטומטית כשאתה מפעיל את מקש ההתנעה ומכבה גם אוטומטית. אי אפשר לשכוח לכבות אותם.
הכותב
למה לא, אם הכל מתאים. כאשר הדלקתי את פנסי הערפל לחלוטין, הסוללה שקעה מהר יותר כשנסעה ברחבי העיר, כתבתי על כך במאמר. לכן, הוא החליט על הכללה כלכלית ושקל אפשרויות. כמובן שההכללה האוטומטית, כדי לא לחשוב: "נדלק / לא נדלק" כשאתה יוצא.
P.S. מכיוון שהמאבחן עצמו, במהלך אבחון הזרקה במכונית לא פצועה, לעיתים יש צורך לכבות את כל הצרכנים, למשל במהלך התאמת שסתום המצערת וכו '. לכן, עבור כל ה"קרמים "הנוחים שאני מצייר את האלגוריתמים לעבודה על בקרי מיקרו זולים, אני משתמש ב- PIC12F629. אגב, מסתבר שהם אמינים יותר ופשוטים יותר עליהם (עם אלגוריתם העבודה שאני צריך). אני אופר איכשהו מעגל אימובילייזר (נוגד גניבה פעיל), שבשנות ה -90 הנחתי מכוניות עם אלמנטים נפרדים ואז על מיקרו-בקר.
תודה על התגובה, מוצרים ביתיים יותר, חיים נוחים יותר!
דרך החוט הקור L2, כמובן.

ממסר K1 - הכללת קרן נמוכה או PTF, או כל מה שתרצה להשתמש בו כ- DRL.
L2 - מידות המנורה.
אם פנסי הצד אינם דולקים, K1 יורה דרך החוט הקור L1 ומדליק את ה- DRL. ברגע שהמימדים מופעלים, ה- DRL נכבה.
אתה יכול, כמובן, לשרטט את החוטים ולקשור אותם על בלם היד או בכל מקום שתרצה. זכור רק דבר אחד - ככל שפשוט יותר, אמין יותר.
אני נוהג עם דיודה כזו כבר 7 שנים. כ- DRL משתמשים בפנסים טבולים.
הכותב
אני מסכים, אתה יכול. באחד הפולקסווגן פאסאט ראה גם את ניהול DRL דרך בלם היד. עד שאתה מרפה, DRL לא נדלק. אבל היה מעגל עם PWM על 2 עובדי שטח עוצמתיים מסוג P. במעגל שלי עם ממסר, אתה יכול גם להשתמש בכבל השלילי של ממסר K1 (85 או 86, לא ציינתי אותו בתרשים) דרך דיודה שיחובר בנפרד למנורת הגנרטור בלוח המחוונים, ואז ה- DRL יופעלו רק כאשר המנוע פועל.
הכותב
ציטוט: Nruter
למה לגדר את הגינה? דיודה אחת מספיקה.

יקירתי, לא הבנתי את התגובה על דיודה אחת ...
מורנו
ולמה כל כך הרבה זבל בתכנית. חסרים לו שני ממסרים עם אנשי קשר NZK ו- NOC.
למה לגדר את הגינה? דיודה אחת מספיקה.
האורח ולדימיר
כבוד תוצרת בית! נכון, אני עצמי עשיתי הכל בממסר + + הפעלתי את ספק הכוח דרך מתג הקצה של בלם החניה.

אנו ממליצים לך לקרוא:

תן אותו לסמארטפון ...