מאמר זה מתאר הוראות שלב אחר שלב ליצירת מטען סוללות NiCd (ni-cad).
** אזהרה **
בשיטה המתוארת ניתן לטעון רק סוללות ניקל-קדמיום. סוג הסוללה נכתב בדרך כלל על חבילות סוללות. מקדחים ומברגים חדשים משתמשים בסוגים אחרים של סוללות (Li-Ion, NiMh) שיתפוצצו אם תשתמשו בשיטת המטען המתוארת להלן. אם אינך בטוח, עדיף לא להשתמש בהוראות זו. תכנון לא נכון או תכנון רכיבים עלולים גם הם לגרום לפיצוץ באש או בסוללה.
חומרים וכלים נחוצים:
חומרים:
- בלוק עץ;
- לוח, עובי 20 - 25 מ"מ. או דיקט 10 מ"מ.;
- ברגים 32 או 41 מ"מ;
- חוט נחושת בקוטר 6 מ"מ.;
- דיודה;
- לד;
- מספר נגדים;
- שנאי פלט;
כלים:
- מברג או מברג;
- מסור שולחן;
- פאזל;
- מד מתח;
- מקדחה 3 ו -4 מ"מ.;
- ברזל הלחמה, הלחמה, שטף;
שלב ראשון: הכנת ברים
חותכים שני קוביות עץ, עובי וגודל החלק הבולט של חבילת הסוללה. הסורגים יחזיקו את חבילת הסוללה במקומה.
בלוקים צריכים להיות בעובי זהה. על סרגל אחד, צור חריץ v כך שיתאים לתוכו את החלק המעוגל של חבילת הסוללה. על הבר השני, בעזרת מסור שולחני, צור שני חריצים. חריצים אלה עשויים להשתנות בצורתם. הכל תלוי בצורת חבילת הסוללה. בעזרת חתיכת עץ קטנה, מהדקים את שני הסורגים בעזרת ברגים להקשה עצמית. לאחר מכן, בדוק את התאמת חלקי העץ.
שלב שני: יצירת החלק השני של מחזיק הסוללה
מלוח דק, חותכים את החלק לצד השני. ככל שיותר רזה. אתה יכול להשתמש דיקט. לנוחיות עבודה נוספת, בעזרת פאזל, גזרו תבנית מתולתלת. באמצעות מגזר זה יהיה ברור היכן בדיוק ימוקמו מסופי הכוח בחבילת הסוללה.
שלב שלישי: התקנת אנשי קשר נחושת במחזיק הסוללה
עבור מגעי נחושת, המאסטר השתמש בכבל נחושת בעל ליבת יחיד בקוטר 6 מ"מ. נקדחו שני חורים למגע בין החוט למסופי חבילת הסוללה. חור אחד למסוף החיובי ואחד למסוף השלילי של הסוללה.
אז אתה צריך להסיר את הבידוד מהחוטים.ואז כופף את החלק החשוף לצורת U כך שהחוט יבלוט החוצה. הכנס את החוט לחורים. החוטים צריכים לגעת במסופי המצבר. כדי לבדוק את יכולת הפעולה, יש צורך להשתמש במד מתח.
שלב רביעי: מכלול מחזיק הסוללה
בעל הסוללה צריך להתאים בחבילות אל חבילת הסוללה. אנשי הקשר צריכים לגעת בשני המסופים של חבילת הסוללה.
שלב חמישי: הלחמת מעגל חשמלי
דרושה דיודה, LED ומספר נגדים בכדי להבטיח שהסוללה נטענת במהירות בטוחה.
אדון זה תוצרת בית נוטה למהירות טעינה טובה ואיטית של 1/16 צלזיוס (קיבולת חלקי 16). מכיוון שיש לו שנאי פלט AC, הוא היה צריך להכפיל אותו ל- 1/8. עדיף להשתמש ב 1/16 C למטעני DC, אחרת הסוללות עלולות להיהרס או להידלק.
פרודוקטיביות 1.6 אמפר-שעות / 8 = 0.2A.
המתח הנומינלי של תא ניקל קדמיום טעון במלואו הוא 1.2 וולט. אז בסוללת 12 וולט ממברג, ישנן 10 סוללות אצבע. (12 וולט / 1.2 = 10 סוללות).
המתח של תא ניקל-קדמיום שפורק במלואו הוא 0.8 וו. 10 סוללות * 0.8 וולט לכל שניה. = 8 V.
מטען 20 וולט - סוללה 8 וולט = הפרש 12 וולט.
רמת הטעינה 12 V / 0.2 A = 60 אוהם.
12 V * 0.2 A = 2.4 W של חום שישוחרר.
2.4 W / 2 (עקב שנאי AC) = 1.6 וואט.
המאסטר השתמש בערכה של 6 נגדים כדי להתקרב ל 60 אוהם המדורגים. זה נתן כ -3.0 וואט של פיזור הספק כאשר משתמשים בנגדים של 0.5 וואט. מכיוון שמשתמש במטען AC, הספק של 3.0 וואט די והותר, מכיוון שהנגדים נחים במהלך מחצית המחזור השלילי של זרם החילופין. במציאות, הם מספקים 1.6 וואט בלבד.
עבור מטען 20 וולט DC, מהירות הטעינה הנדרשת תהיה 1/16 = 0.1 A ו- 120 אוהם. 12 וו * 0.1 א = 1.2 וו. שישה נגדים של 0.5 וולט עשויים להתאים גם לזה, אך הערכים יהיו שונים (120 אוהם במקום 60).
* הקפד לבצע את החישובים שלך - זו רק דוגמה. *
נורית חיווי הטעינה צריכה לקבל בערך 0.02 A מקסימום.
(ירידת מתח ישירה 12V - 1.7V) = 10.3V. 10.3 V / 0.02 A = 515 אוהם. נגן 680 אוהם יהיה בסדר. LED כך שהנגד לא ימות.
שלב שישי: בדוק את מעגל הטעינה
המאסטר עשה כיסוי לסגירת האלקטרוניקה. חתכתי את הלוח (דיקט אפשרי) לגודל השווה לדפנות בעל הסוללה. הוא משך את הכבל מהשנאי דרך הלוח והלחם למעגל החשמל.
קידח גם חור לנורה. כאשר התקע מחובר לחשמל, הנורית צריכה להידלק.
שלב שביעי: הסתרת אלקטרוניקה
אחרי שהוודאת שהכל עובד, הגיע הזמן להיסגר אלקטרוניקה. חותכים את שתי רצועות האטם כך שהכיסוי לא ישבור את האלקטרוניקה. המחבר השתמש בפיסת סיב דק דק. קדחו חורים בלוח (או דיקט) ובמרווחים בו זמנית.
שלב שמונה: גמר
הדק את הברגים האחרונים ונסה לטעון את הסוללה.
המאסטר גם הברג בלוק עץ לקיר, עליו תיקן את המטען. כעת שתי הסוללות יהיו מוכנות לעבודה בעת הצורך.