הגלגל הימני אף פעם לא עגול. והוא לא רזה. ועל אחת כמה וכמה ללא רפידות עץ או פחמן וחרוטים אנטומיים המכוסים בעור מחורר. כל כך הרבה בעלי מכוניות מכוונות מאמינים. ומעצמי אוסיף כי כדאי להגה טוב לקבל עיצוב מוסמך עם כרית אוויר. אז, ניתן להשיג את הגלגל הימני על ידי כוונון ההגה של היצרן.
מומחים שונים מתרגלים שיטות שונות לייצור מוסיף ואנטומיה על ההגה. אני מציע להשתמש בטכנולוגיית מטריצות המבוססת על מודל החימר. היתרון של הפלסטלינה ביעילות בחיפוש אחר צורת הדגם. היתרון של המטריצה הוא האפשרות לשימוש חוזר בייצור אותה הגה או שברי קרסטים עבור הגה בגדלים אחרים.
החלק האמצעי של ההגה אינו מצריך התערבות של מקלט; כרית האוויר צריכה לעבוד כראוי. ניתן לשדרג רק את השפה וגם את המחטים חלקית.
01. העיצוב של השפה, אתה יכול לנסות פשוט להעתיק מההגה הקיים, אבל אתה יכול לחלום עם הטופס עצמו. הדרך הקלה ביותר לדמיין את ההגה הנחשק היא לצבוע את קווי המתאר שלך על דמות הגישה התורמת. אבל לדעתי, אסור להשתהות על נייר זמן רב, כי הדרישות הארגונומיות ועיצוב ההגה יכולים להרוס את הפנטזיות שלך חסרות הרסן.
02. נחמד במיוחד לשפר את ההגה היקר של מכונית יוקרתית, אם כי לנסות את היד שלך שווה משהו פשוט יותר.
03. רוב גלגלי ההגה של מכוניות מודרניות מכוסים עור, אותו אני יורה קודם. מעטפת שפת גומי רכה נפתחת מתחת לעור.
04. אם החלטנו לשנות את קווי המתאר החיצוניים של ההגה, נצטרך לנתק את הגומי העודף ממסגרת השפה. אך אל תסתבכו בניקוי המסגרת מגומי, עדיף להשאיר אותה במקומות בהם היא לא מפריעה לשינוי הצורה.
05. ועכשיו, באופן חופשי, אנו מנסים לחפש את הפרופורציות הנכונות ואת התצורות הידידותיות ביד על ההגה העשוי מפלסטלינה. השווה את יציקת היד הארגונומית המתקבלת מפלסטלינה עם דפוס הגה המקורי. אנו מעבירים בליטות, שקעים ושקעים אופייניים מהשרטוט לפלסטלינה ושוב "משאבים" את נוחות ההגה לאורך הזרוע.
06. אנו מתחילים להבין את צורת ההגה הדבוקה בערך בצד אחד. יחד עם זאת המחלוקת הנצחית היא שהעיקר הוא פלסטלינה או מרק שאני פותר לטובת מרק.המשמעות היא שאני לא מלטש את הפלסטלינה בגימור מראה כדי להסיר מטריצה כמעט מוגמרת, אלא ישנה את החריגות שנשארו על הפלסטלינה על ההגה המוגמר בעזרת מרק. אבל על פלסטלינה, עלינו לסמן את הקווים בחריצים לכתמת העור, ושברים בצורת הפלסטיק בצלעות מחודדות. מהפלסטלינה המוגמרת של מחצית ההגה, הסר את התבניות מקרטון עבה.
07. אנו מעבירים את קווי המתאר, קווי הסדקים וקצוות הטופס דרך התבניות אל החימר שבצד השני של ההגה. ניתן לשלוט על עובי הרוחב של הבייגלה בעזרת קליפר, ומשווה בין המקומות המתאימים מימין ומשמאל.
08. ועכשיו הטופס בנוי, אך אל תמהרו לזרוק את תבניות המתאר. בעזרתם אנו צריכים ליצור טפסות ליצירת אוגני המחבר של המטפסים חצי צורות.
כמו כל אמצעי אחסון סגור, ניתן להשיג גלגל הגה מוצק על ידי הדבקת יחד את קרום העוגה והתחתון של התבנית. כדי לייצר את חצאי הפיברגלס הללו, עלינו להכין תחילה עובש מדגם פלסטלינה. מחבר באוגנים יחלק את מטריצת ההגה לשני חצאים נפרדים, בהם קל ליצור את קרומי העליונים והתחתונים של חלקי ההגה עצמם.
09. יש להתקין את הטפסות של האוגנים אך ורק במטוס החלק האורך הרחב ביותר של ההגה. אני בדרך כלל מקבע את לוחית הקרטון עם חתיכות פלסטלינה בצד האחורי.
10. עבודה עם פיברגלס, ובמיוחד דפוס מגע של פיברגלס ספוג שרף פוליאסטר, מציג אפשרויות בלתי מוגבלות כמעט לייצור צורות תלת מימדיות. חומר במצב נוזלי עוטף בחופשיות משטחים מכל עקמומיות ותצורה. ניתן להשתמש במרכיב מוקשה למלואו למטרה המיועדת לו. כשאני יוצר מטריצות גסות, אני בדרך כלל לא משתמש במעילי ג'ל (שרף עבה מיוחד למשטח העבודה) ושרפי מטריקס יקרים. אבל אני מודה שלפעמים אני "מתעללת" במעבה-תרסיס (אבקת זכוכית). השרף העבה יחסית שלי סותם היטב חריגות וממלא פינות חדות בתבנית. אך איכות הדפוס מושפעת גם מחומר החיזוק. הזוג הראשון של השכבות, במיוחד על משטח מורכב, אני מכסה אותו במזרן סיבי זכוכית 150 או 300. אני לא ממליץ למרוח שכבות רבות בבת אחת - זה יוביל בהכרח לעיוותים פיברגלס. לאחר שעה וחצי השרף הופך למוצק, אך תהליך הפולימור עדיין מתמשך.
11. בינתיים, הדפוס הראשון יתמרמר, אני מסובב את ההגה ומסיר את טפסות הקרטון. כדי למנוע את הדבקת השרף לטפסות, ציפיתי בעבר במתחם הפרדה מבוסס שעווה (טפלון) אוטומטי לק).
12. כשאין מפריד בהישג יד, והזמן אינו סובל, אני אוטם את משטח המגע עם סרט מיסוך. ניתן להסרה בקלות מפוליאסטר מוקשה. אז הפעם סגרתי את האוגן.
13. הצד התחתון של הדגם מכוסה גם בשכבה אחת של פיברגלס. לאחר שהשרף "התרומם", כלומר תחילה הוא הפך מנוזל לדמויית ג'לי ואז למצב יציב, אני מסובב את ההגה שוב. אני מורח שכבה של מחצלת זכוכית עבה בדרגה 600 בצד הקדמי של הדגם, לאחר שניקיתי בעבר את שכבת הפלסטיק הקודמת עם נייר זכוכית. להחלפת שכבות לסירוגין, אני מגדיל את עובי קליפת המטריצה ל -2-2.5 מ"מ (שתואם שכבה אחת של מחצלת זכוכית 300 ושתי שכבות של 600).
14. המטריקס המודבק במלואו מיושן כיממה, אם כי בתנאי חיפזון בלתי פוסק בערב, המטריצה הנוצרת כבר עובדת למחרת בבוקר.
15. רקיע ורך פיברגלס במצב נוזלי, ההתקשות מראה את הערמומיות שלו. בהסתכלות על פני השטח של סוכרייה על מקל אני רוצה להחזיק אותו ביד. אבל מחטים מזכוכית בולטות בלתי נראות עלולות לפגוע קשה בידך. לכן ראשית, אני מנקה קלות את פני המטריצה בנייר זכוכית. יש לחתוך את הקצה המדובלל והעקצני של המטריצה ולהשאיר אוגן ברוחב 25-30 מ"מ. במרחק של 10 מ"מ מקצה הדגם, יש צורך לקדוח חורי הרכבה לברגים שבאוגנים. בצורה זו המטריצה מוכנה להסרה.
16.בעזרת סכין או סרגל פלדה דק, אנו מנתקים את האגנים סביב קווי המתאר כולו. לאחר מכן אנו מרחיבים את הפער שנוצר בין האגנים ומפריד בין צורות המחצית של המטריצה. שכבה דקה של דגם פלסטלינה במהלך הסרת המטריצה נהרסת, נותרה בחלקה בצורות חצי.
17. שאריות פלסטלינה מוסרות בקלות מהמטריקס. ואז ניתן למחוק את המשטח הפנימי בנפט. אני מנקה את קווי המתאר של האגנים בנייר זכוכית. על משטח העבודה של המטריצה המנקה נראים בבירור ליקויים בפגמים של דגם הפלסטלינה, אותם אני מתקנת עם אותו נייר זכוכית.
אפילו בעזרת מטריצה גסה זו תוכלו להכין כמה עשרות הגהות. אבל מי ייתן לך כל כך הרבה גלגלי הגה זהים לכוונון? אולם ישנה ביקוש רב לעבודה בלעדית עם פלסטלינה ופיברגלס.
חלק שני:
המטריצה הגסה המיוצרת באמצעות שרף פוליאסטר רגיל (שלא כמו שרף המטריצה הסופי) היא בעלת הצטמקות והתכווצות משמעותית, מה שמוביל לעיוות של הצורה המקורית. יתר על כן, ככל שהחלק קטן ומורכב יותר, כך מורגש העיוות. נסיגות חזקות במיוחד מתרחשות בפינות, כמו במקרה שלנו לאורך כל קשת החלק של חצי התבנית. אז, עד לפילמור המלא שלהם, אי התאמות גלויות של מחצית אחת צורות יחסית לזו לאורך קווי המתאר מצטברות בחלקי ההגה עצמם. אבל, בשביל זה, זה גם מטריצה גסה, רק כדי לעזור לנו להעביר את רעיון הפלסטלינה לריק פיברגלס מהצורה העתידית, או לשמש כלי זמני (לא יקר) לבחינת הביקוש למוצר חדש.
01. לפני שתתחיל להכין חצאי ההגה, אני מכין את ההגה להדבקה. חתכתי בהדרגה את עודפי הגומי מהשפה והחישורים, הכנסתי את ההגה לחצי צורה של המטריצה. במקביל אני מנסה להשאיר כמה שפחות מרווח בין שפת פני השטח של המטריצה להדבקה.
02. אתה יכול להדביק את קרומי ההגה בפעם אחת, להניח מייד שתי שכבות של מחצלת זכוכית 300 מ"מ. העיקר הוא לנסות ליצור "יבש", כלומר להסיר עודף שרף בעזרת מברשת סחוטה.
03. פריט בעובי של שתי שכבות של מחצלת זכוכית דקה מתברר כשברירי, ולכן יש להסיר אותו מהמטריקס בזהירות. אני לוחץ על קצוות הפיברגלס הבולטים בשולי המטריצה זה כלפי זה ומוציא בעדינות את הקרום.
04. יש לחתוך את הקצוות הלא אחידים של החלקים שהוסרו על פי ההדפס שנותר בחלק בשולי המטריצה. לצורך זמירה, אתה יכול להשתמש בכלי חשמל, או שאתה יכול לנסר עם להב מסור למתכת.
05. אני מנסה לקרוס את ההגה, תוך זמירה, במידת הצורך, את גומי ההגה. להתאמה טובה יותר של חלקים, יש לנקות את המשטח הפנימי של פיברגלס בעזרת נייר זכוכית גס, ולהסיר מחטי פיברגלס נדבקות וזרמי שרף.
06. שינוי בהדרגה של שולי החלקים והשפה, אני מתאים את החצאים זה לזה על ההגה. משולבים היטב וישיבה חופשית על קרומי ההגה מוכנים להדבקה.
07. יש שתי דרכים להדביק חצי תבניות. לרוב, החלקים שיש להדביק מוכנסים למטריצה, שבמצב ההרכבה משלבת אותם ולחוצה אל שפתה. אבל החלטתי להרכיב את ההגה בלי להשתמש במטריקס. רציתי לבדוק את הדיוק של שילוב החלקים ואיכות המילוי בחומר דבק את כל החלל בתוך ההגה ובתפרים. כהדבקה אני משתמש בתערובת של שרף פוליאסטר, תרסיס (אבקת זכוכית) ופיברגלס. מסתבר שדייסה דומה למרק מלא זכוכית, רק זמן הריפוי ארוך הרבה יותר. עם ההרכב הזה אני ממלא את חצאי ההגה וסוחט אותם על השפה. אני מסיר את עודפי הדייסה הסחוטה מהתפרים ומקבע את חצי הצורות בעזרת סרט מיסוך. מקומות מעוותים נכונים של קרומים מתוקנים בעזרת מלחציים.
08. חימום של חלק מעיד על תגובת פילמור המתקדמת באינטנסיביות. שעה וחצי עד שעתיים לאחר תחילת ההדבקה, אני מסיר את סרט ההדבקה ומוציא את השרף שנותר. לאחר מכן ניתן לעבד את משטח ההגה.
09. על כל חלק שהוצא מהמטריצה ישנם עקבות של שכבת ההפרדה. לכן, הדבר הראשון שאני מנקה בנייר זכוכית הוא כולו פיברגלס מהשאריות של המפריד.
10.באופן מסורתי, הגה מכוון מתמודד עם סיבי פחמן (סיבי פחמן), פורניר עץ ועור אמיתי. חומרים מוצקים עם משטח לכה ממוקמים על החלקים העליונים והתחתונים של השפה, וחלקי הצד המסגרת של ההגה מכוסים עור. אז תכננו בהתחלה לעשות על ההגה שלנו. אך לאחר שהחזקת בידנו בייגל כמעט מוגמר, התברר לנו כי העיצוב הקיצוני של הטופס דורש גימור יוצא דופן. והוחלט לעשות הכל להפך, כלומר העור מעל ומתחת, עם פורניר בצדדים.
11. לנוחות רבה יותר, ניתן להדביק שכבה דקה של גומי נקבובי מתחת לעור (מה שמגדיל מאוד את עלות העבודה). קטע משוער בגודל מעט גדול יותר מהנדרש מודבק לשפת ההגה הפיברגלס.
12. גומי מתאים היטב לשפה. במקומות של תוספות עור דבקים גם כפות גומי שנחתכות על פי תבנית אחת מתחת לכפות הידיים. כל שברי הגומי מוחלקים עם נייר זכוכית, והפגמים מתקנים בפירור גומי מעורבב בדבק. קווי המתאר קצוצים לפי תבניות.
13. כאשר אנו מתכננים לסיים את ההגה, עליכם לקבוע את היחס הנכון בין גודל השפה במפרקים של חומרים שונים. כך, למשל, עובי פורניר עם לכה (עד 2 מ"מ) שווה לעובי העור עם הדבק. משמעות הדבר היא ששולי ההגה שלנו צריכים להיות באותו חתך רוחב ליד המפרקים. גומי מודבק מתחת לעור נוצר מדרגה בגובה 2 מ"מ על השפה. לכן תצטרך ליישר את השפה במפרקים עם מרק. כדי לא לקלקל את קצוות מדבקות הגומי במרק, יש להסוות אותן בעזרת סרט מיסוך. לאותה מטרה, אני מדביק פס פלסטלינה דק לאורך קווי המתאר של הגומי, שיהפוך לפער לאיטום העור.
14. מרק "שעיר" הוא חומר הכרחי בעבודתו של יצרנית הלוחות. מרק זה מיוצר על בסיס שרף פוליאסטר ומשתלב היטב עם פיברגלס הפוליאסטר שלנו. אני יודע גם כי בעלי מלאכה רבים הופכים את ההגה לחלוטין מרק. מרחיקים בהדרגה ומלטש מרק, ההגה מחובר הצורה הרצויה.
15. על המשטח הסופי של ההגה אני מסמן את קווי הסדקים לאיטום העור. החיתוכים בשפה נעשים בצורה הנוחה ביותר בעזרת להב מסור מתכת. עומק הפער צריך להיות לפחות 3-4 מ"מ, ורוחב של עד 2 מ"מ. חתכתי את החיתוכים שנעשו בבד עם נייר זכוכית. חריצי תוספות מתחת לכפות הידיים היו מסומנים בפסי פלסטלינה. לאחר הסרת הפלסטלינה, החריצים מיושרים עם מרק ונייר זכוכית. זה מאוד נוח להניח פערים "מכונת בורון".
16. המגע האחרון הוא התקנה והתאמה של כיסוי כרית האוויר. העיקר הוא לחשב נכון את הפערים. העובדה היא שהכיסוי הזז לא אמור להתחכך בקצוות החישורים. בנוסף, עליכם להשאיר מקום לעובי העור או אלקנטרה שתכסה את כיסוי כרית האוויר.
לצורך דיוק ההתאמה, אני מכניס את חתיכות העור לפער ו"שאבב "את המקום הנכון. בכדי להתאים את הפערים משתמשים בכל אותם האמצעים - מרק ונייר זכוכית. אני מסיים את הפיברגלס עם פריימר כך שכל הצורה תופיע, מכיוון שקשה לראות את המשטח המנומר מהמרק ליקויים.
זה מסיים את עבודת האב-טיפוס, והמוצר נשלח למומחים אחרים. ראשית, מאסטר אחד ידביק את הפורניר ולכה אותו, ואז מאסטר אחר יכסה אותו בעור. התוצאה הסופית תהיה תלויה בכישוריהם של הגימורים, אך אדון הפריסה עם הארגונומיה, הפלסטיות והפרופורציות שלו יניח את אדון הפריסה. זו הסיבה שההתמחות הבסיסית בייצור מוצרים לא סטנדרטיים הייתה תמיד ייצור קרש הגישה.