הקשה ביותר לייצור והחשוב ביותר לתפעול הטורבינה הוא שלב המדחס. בדרך כלל זה דורש כלי עיבוד CNC מדויק או כונן ידני כדי להרכיב אותו. למרבה המזל, המדחס פועל בטמפרטורות נמוכות וניתן להדפיסו במדפסת תלת מימד.
דבר נוסף שלרוב קשה מאוד לשחזר אותו בבית בתנאים, זהו מה שנקרא "להב זרבובית" או פשוט NGV. באמצעות ניסוי וטעייה, המחבר מצא דרך לעשות זאת מבלי להשתמש במכונת ריתוך או בכלים אקזוטיים אחרים.
מה דרוש:
1) מדפסת תלת מימד המסוגלת לעבוד עם חוט PLA. אם יש לך יקרה, כמו Ultimaker, זה נהדר, אבל זול יותר, כמו פרוזה אנט, יעשה גם את העבודה;
2) אתה צריך מספיק PLA כדי להדפיס את כל החלקים. ABS אינו מתאים לפרויקט זה, מכיוון שהוא רך מדי. ככל הנראה תוכלו להשתמש ב- PETG, אך הדבר לא נבדק, אז עשו זאת על אחריותכם;
3) פחית בגודל המתאים (קוטר 100 מ"מ, אורך 145 מ"מ). רצוי שהצנצנת צריכה להיות מכסה נשלף. אתה יכול לקחת פחית רגילה (נניח מחתיכות אננס), אבל אז תצטרך להכין עבורה מכסה מתכת;
4) יריעת ברזל מגולוונת. עובי של 0.5 מ"מ הוא אופטימלי. אתה יכול לבחור עובי אחר, אך יתכן שאתה מתקשה בכיפוף או טחינה, אז תהיה מוכן. בכל מקרה, תזדקק לפחות לרצועה קצרה של ברזל מגולוון בעובי של 0.5 מ"מ כדי ליצור מרווח למעטפת הטורבינה. מתאים 2 יח '. גודל 200 x 30 מ"מ;
5) יריעת נירוסטה לייצור גלגל טורבינה, גלגל NGV ודיור טורבינה. שוב, עובי של 0.5 מ"מ הוא אופטימלי.
6) מוט פלדה מוצק לייצור פיר טורבינה. זהירות: פלדה עדינה פשוט לא עובדת כאן. תזדקק לפחות לפלדת פחמן. סגסוגות קשות יהיו אפילו טובות יותר. קוטר המוט הוא 6 מ"מ. אתה יכול לבחור קוטר שונה, אבל אז תצטרך למצוא את החומרים המתאימים לייצור הרכזת;
7) 2 יח '. מיסבים 6x22 626zz;
8) חרירי 1/2 "אורך 150 מ"מ ושני אביזרי קצה;
9) מכונת קידוח;
10) מחודד
11) דרמל (או משהו דומה)
12) מסור למתכת, צבת, מברג, M6 למות, מספריים, סגן וכו '.
13) חתיכת צינור עשויה נחושת או נירוסטה להרס דלק;
14) סט של ברגים, אגוזים, מלחציים, צינורות ויניל ודברים אחרים;
15) צורב פרופאן או בוטאן
אם אתה רוצה להפעיל את המנוע, תצטרך גם:
16) מיכל פרופאן. יש מנועי בנזין או נפט, אבל לגרום להם להפעיל את הדלקים האלה זה קצת קשה. עדיף להתחיל עם פרופאן, ואז להחליט אם אתה רוצה לעבור לדלק נוזלי או שאתה כבר מרוצה מדלק דלק;
17) מד לחץ המסוגל למדוד לחץ של כמה מ"מ מים.
18) טכומטר דיגיטלי למדידת מהירות הטורבינה
19) Starter. כדי להפעיל מנוע סילון, אתה יכול להשתמש ב:
מאוורר (100 וואט ומעלה). עדיף צנטריפוגלי)
מנוע חשמלי (עם הספק של 100 וואט ומעלה, 15,000 סל"ד; אתה יכול להשתמש ב- dremel שלך כאן).
הפוך את הרכזת
הרכזת תהיה עשויה מ:
1/2 "צינור ענף באורך 150 מ"מ;
שני אביזרי 1/2 "לצינורות;
ושני מיסבים 626zz;
חתוך עם מסור מסור את עצי חג המולד מהאביזרים והשתמש במקדחה כדי להגדיל את החורים שנותרו. הכנס את המסבים לתוך האומים והברג את האומים על הזרבובית. הרכזת מוכנה.
עשה פיר
התיאוריה (והנסיון במידה מסוימת) אומרת שזה לא משנה אם אתה מייצר פיר מפלדה עדינה, פלדה קשה או נירוסטה. אז בחר את זה שנגיש יותר עבורך.
אם אתה מצפה לקבל משיכה הגונה מטורבינה, עדיף להשתמש במוט פלדה בקוטר של 10 מ"מ (או יותר). עם זאת, בזמן הכתיבה היה פיר של 6 מ"מ בלבד.
חותכים את חוט M6, בצד אחד, באורך של 35 מ"מ. בשלב הבא עליכם לחתוך את החוט מהקצה השני של המוט כך שכאשר המוט מוחדר לרכזת (המסבים מונחים כנגד קצה הזרבובית הם מתהדקים עם האגוזים שיצרתם מאביזרי הצינור) וכאשר האומים המנעולים נדפקים לקצה החוט משני הצדדים, בין אגוזים ומסבים משאירים אישור קטן. זהו הליך מסובך מאוד. אם החוט קצר מדי ומשחק האורך גדול מדי, אתה יכול לחתוך את החוט מעט יותר רחוק. אבל אם החוט נראה ארוך מדי (ואין פער אורך כלל), אי אפשר יהיה לתקן אותו.
כאופציה, הפירים ממדפסת הלייזר, הם בקוטר 6 מ"מ בדיוק. החיסרון שלהם הוא שהמגבלה שלהם היא 20-25000 סל"ד. אם אתה רוצה סיבובים גבוהים יותר - השתמש במוטות עבים יותר.
הדפסת תלת מימד של גלגלי טורבינה ומטריצות NGV
לייצור גלגל טורבינה, או ליתר דיוק להביו, משתמשים במות לחיצה.
צורת הלהב הופכת להיות חלקה יותר אם לוחצים על הלהב לא לצורה הסופית בשלב אחד (מעבר), אלא לצורת ביניים כלשהי (מעבר ראשון) ורק לאחר מכן לצורה הסופית (מעבר שני). לכן יש STL לשני סוגי התבניות. למעבר הראשון ולשניה.
להלן קבצי STL לגלגלי NGV וקבצי STL למטריצות גלגל הטורבינה:
ייצור מדחף
בעיצוב זה משתמשים בשני סוגים של גלגלי פלדה. כלומר: גלגל טורבינה וגלגל NGV. נירוסטה משמשת לייצורם. אם הם היו עשויים מחומר קליל או מגולוון, הם בקושי היו מספיקים כדי להראות כיצד פועל המנוע.
אתה יכול לחתוך דיסקים מגיליון מתכת ואז לקדוח חור במרכז, אך קרוב לוודאי שלא תיכנס למרכז. לכן, קדחו חור ביריעת המתכת ואז הדביקו את תבנית הנייר כך שהחור במתכת והמקום לחור בתבנית הנייר יתאימו זה לזה. חותכים מתכת לפי התבנית.
תוכלו למצוא ולהוריד את התבניות להלן:
תבנית גלגל טורבינה
הצג קובץ מקוון:
תבנית להב טורבינה
הצג קובץ מקוון:
קדחו חורי עזר. (שימו לב שכבר יש לקדוח את חורי המרכז.שימו לב שגם לגלגל הטורבינה יש רק חור מרכזי.)
זה יהיה נחמד להשאיר מעט קצבאות בעת חיתוך מתכת, ואז לטחון את קצה הדיסקים בעזרת מכונת קידוח ומחדד.
בשלב זה, ייתכן שעדיף להכין מספר דיסקי גיבוי. בהמשך ברור יהיה מדוע.
היווצרות להב
קשה להכניס דיסקים קצוצים למות. השתמש בצבת כדי לסובב מעט את הלהבים. דיסקים עם להבים מעוותים קלים הרבה יותר ליצירת מטריצות. אחוז את הדיסק בין חצאי העיתונות וסחט אותו לסיבוב. אם המטריצות היו משומנות מראש בשמן מכונה, הכל יעבור הרבה יותר קל.
הסגן הוא מכבש חלש למדי, כך שסביר להניח שתצטרך להכות בקשר עם פטיש כדי לדחוס אותו עוד יותר. השתמש בכריות כריות עץ כדי לא לשבור את מתות הפלסטיק.
היווצרות דו-שלבית (באמצעות מטריצות מעבר א 'ומטריצות מעבר ב' כדי לסיים את הטופס) נותנת תוצאות טובות יותר בהחלט.
אנו תומכים
קובץ המסמך עם התבנית לתמיכה נמצא כאן:
הצג קובץ מקוון:
חותכים את החלק מגיליון נירוסטה, קדחו את החורים הדרושים וכופפו את החלק כמוצג בתצלומים.
אנו מכינים סט של מרווחי מתכת
אם יש לך מחרטה, אתה יכול לעשות את כל המרווחים עליו. דרך נוספת לעשות זאת היא לחתוך כמה דיסקים שטוחים מגיליון מתכת, להניח אותם זה על גבי זה ולהדק אותם בחוזקה עם ברגים כדי לקבל חלק נפשי.
השתמש כאן ביריעת פלדה עדינה (או מגולוונת) בעובי 1 מ"מ.
מסמכים עם תבניות למרווחים נמצאים כאן:
תזדקק לשני דיסקים קטנים ו- 12 גדולים. הכמות מיועדת לגיליון מתכת בעובי של 1 מ"מ. אם אתה משתמש דק יותר או עבה יותר, יהיה עליך להתאים את מספר הדיסקים כדי לקבל את העובי הכללי הנכון.
חותכים דיסקים וקדחו חורים. סובבו את אותם דיסקים בקוטר כמתואר לעיל.
מכונת כביסה תומכת
מכיוון שמכונת התמיכה מחזיקה את כל מכלול ה- NGV, עליך להשתמש כאן בחומר עבה יותר. אתה יכול להשתמש במכונת כביסה או גיליון פלדה מתאים (שחור) בעובי של לפחות 2 מ"מ.
דפוס למכונת כביסה:
הצג קובץ מקוון:
הרכבת פנים NGV
עכשיו יש לך את כל הפרטים להרכבת NGV. התקן אותם על הרכזת כפי שמוצג בתצלומים.
הטורבינה זקוקה ללחץ מסוים להפעלה רגילה. וכדי למנוע זרימה חופשית של גזים חמים, אנו זקוקים למכונה "מעטפת הטורבינה". אחרת, הגזים יאבדו לחץ מיד לאחר המעבר ב- NGV. להפעלה תקינה, על המארז להתאים לטורבינה + פער קטן. מכיוון שלגלגל הטורבינה וגלגל ה- NGV יש קוטר זהה, אנו צריכים משהו שיספק את המרווח הדרוש. זה משהו - המרווח של מארז הטורבינה. זו פשוט רצועת מתכת העוטפת גלגל NGV. עובי גיליון זה קובע את כמות המרווח. השתמש כאן 0.5 מ"מ.
פשוט חותכים רצועה ברוחב 10 מ"מ ואורך 214 מ"מ מגיליון מכל פלדה בעובי 0.5 מ"מ.
מעטפת הטורבינה עצמה תהיה חתיכת מתכת לאורך קוטר גלגל ה- NGV. או עדיף כמה חלקים. כאן יש לך יותר חופש לבחור את העובי. המעטפת אינה רק רצועה, מכיוון שיש לה אוזני התקשרות.
קובץ התיעוד עם התבנית לדיור הטורבינה נמצא כאן:
הצג קובץ מקוון:
החלק את מרווח המארז על להבי ה- NGV. מאובטח עם חוט פלדה. מצא דרך לתקן את המרווח כך שלא ינוע כשאתה מסיר את החוט. אתה יכול להשתמש בהלחמה.
ואז הסר את החוט וסובב את תכריכת הטורבינה על המרווח. השתמש שוב בתיל כדי לעטוף בחוזקה.
עשה כמוצג בתמונות. החיבור היחיד בין NGV לרכזת הם שלושת הברגים M3.זה מגביל את זרימת החום מ- NGV החם לרכזת הקרה ומונע מהמסבים להתחמם יתר על המידה.
בדוק אם הטורבינה יכולה להסתובב בחופשיות. אם לא, יישר את מעטפת NGV על ידי שינוי מיקום אגוזי הכוונון בשלושת הברגים M3. השתנה מ- NGV עד שהטורבינה יכולה להסתובב בחופשיות.
ביצוע תא בעירה
הצג קובץ מקוון:
הדבק תבנית זו על גבי דף המתכת. מקדחים חורים וחותכים את התבנית. אין צורך להשתמש בפלדת אל חלד. מגלגלים את הקונוס. כדי להבטיח שהוא לא יתגלה, כופף אותו.
חזית המצלמה כאן:
הצג קובץ מקוון:
השתמש שוב בתבנית זו כדי ליצור חרוט. השתמש באיזמל כדי ליצור חריצי טריז, ואז גלגל לקונוס. מהדק את החרוט בכיפוף. שני החלקים מוחזקים יחד רק על ידי חיכוך של המנוע. לכן אינך צריך לחשוב כיצד לתקן אותם בשלב זה.
אימפלר
האימפלר מורכב משני חלקים:
דיסק להב ומארז
זה האימפלר של קורט שרקלינג, ששונה אותי מאוד כדי להיות סובלני יותר לעקירות אורכיות. שימו לב למבוך, המונע החזרת אוויר בגלל לחץ גב. הדפיס את שני החלקים והדבק את הציפוי על דיסק הלהב. ניתן להשיג תוצאות טובות באמצעות אפוקסי אקרילי.
סטטור מדחס (מפזר)
חלק זה מורכב מאוד בצורתו. וכאשר ניתן לבצע (לפחות תיאורטית) חלקים אחרים ללא שימוש בציוד מדויק, הדבר אינו אפשרי. חמור מכך, לחלק זה השפעה רבה ביותר על יעילות המדחס. המשמעות היא שהעובדה אם כל המנוע יעבוד או לא תלויה מאוד באיכות ובדיוק של המפזר. זו הסיבה שאפילו לא תנסו לעשות זאת ידנית. עשה זאת במדפסת.
לנוחיות הדפסת תלת מימד, סטטור המדחס מחולק למספר חלקים. להלן קבצי STL:
הדפס תלת ממד ולהרכיב כפי שמוצג בתצלומים. שימו לב כי יש לחבר אגוז צינור בגודל 1/2 אינץ 'למארז המרכזי של סטטור המדחס. הוא משמש להחזקת השרוול במקום. האום מאובטח עם 3 ברגי M3.
תבנית היכן לקדוח חורים באום:
הצג קובץ מקוון:
שימו לב גם לקונוס המגן מפני חום העשוי מנייר אלומיניום. הוא משמש למניעת ריכוך של חלקי PLA כתוצאה מקרינה תרמית ממנחת הבעירה. אתה יכול להשתמש בכל פחית בירה כאן כמקור לסכל אלומיניום.
תזדקק לקופסת פח באורך של 145 מ"מ וקוטר 100 מ"מ. עדיף אם תוכלו להשתמש בצנצנת עם מכסה. אחרת, תצטרך להתקין NGV עם רכזת בתחתית הפחית, ויהיו לך בעיות נוספות בהרכבת המנוע לתחזוקה.
חותכים תחתית אחת של פח הפח. בחלק התחתון השני (או עדיף במכסה), חותך חור עגול 52 מ"מ. ואז חתוך את הקצה לגזרות, כפי שמוצג בתצלומים.
הכנס את מכלול ה- NGV לחור. עטפו את הגזרים בחוזקה בחוט פלדה.
צור טבעת מצינור נחושת (קוטר חיצוני 6 מ"מ, קוטר פנימי 3.7 מ"מ). או יותר טוב, אתה יכול להשתמש בצינורות נירוסטה. טבעת הדלק צריכה להתאים היטב אל פנים הפחית שלך. הלחמה.
קדחו את חרירי הדלק. אלה רק 16 חלקים של חורים בקוטר 0.5 מ"מ שמפוזרים באופן שווה על הטבעת. כיוון החורים צריך להיות בניצב לזרימת האוויר. כלומר אתה צריך לקדוח חורים בחלק הפנימי של הטבעת.
שימו לב כי הימצאותם של מה שמכונה "נקודות חמות" בפליטה של המנוע תלויה כמעט אך ורק באיכות טבעת הדלק. חורים מלוכלכים או לא אחידים ובסופו של דבר מקבלים מנוע שפשוט הורס את עצמו כשמנסים להפעיל אותו.נוכחותם של נקודות חמות תלויה הרבה פחות באיכות התוחם מכפי שאחרים מנסים לומר. אבל טבעת הדלק חשובה מאוד.
בדוק את איכות ריסוס הדלק על ידי שריפתו. לשונות להבה צריכות להיות שוות זו לזו.
בסיום התקן את זרבובית הדלק לגוף הפחית.
כל שעליכם לעשות בשלב זה הוא לחבר את כל החלקים. אם העניינים יתנהלו כשורה, לא תהיה שום בעיה.
מעיל את מכסה הפחית בעזרת חומר איטום עמיד בחום, אתה יכול להשתמש בדבק סיליקט עם חומר מילוי עמיד בחום. אתה יכול להשתמש באבק גרפיט, אבקת פלדה וכן הלאה.
לאחר הרכבת המנוע, בדוק אם הרוטור שלו מסתובב בחופשיות. אם כן, עשו בדיקת אש ראשונית. השתמש במאוורר עוצמתי כדי לנשוף דרך צריכת האוויר או פשוט לסובב את המוט עם dremel. הדלק קלות את הדלק והדליק את הנחל בחלק האחורי של המנוע. כוונו את הסיבוב בכדי לאפשר ללהבה להיכנס לתא הבעירה.
שלם תשומת לב: בשלב זה אינך מנסה להפעיל את המנוע! מטרתו היחידה של בדיקת אש היא לחמם ולראות אם הוא מתנהג טוב או לא. בשלב זה תוכלו להשתמש בבקבוק בוטאן המשמש לרוב למבערי ידיים. אם הכל בסדר, תוכלו לעבור לשלב הבא. עם זאת, עדיף לאטום את המנוע בחומר איטום לתנור (או דבק סיליקט הממולא בכמות קטנה של אבקה עמידה בחום).
אתה יכול להפעיל את המנוע על ידי הנשמת אוויר לתוכו, או על ידי סיבוב הפיר שלו עם סוג כלשהו של מתנע.
היה מוכן לשרוף כמה דיסקים של NGV (ואולי טורבינות) כשאתה מנסה להתחיל. (זו הסיבה שהומלץ לבצע מספר גיבויים בשלב 4.) לאחר שתרגיש בנוח עם המנוע, תוכלו להפעיל אותו ללא בעיות בכל עת.
שימו לב כי נכון לעכשיו המנוע יכול לשמש בעיקר למטרות חינוך ובידור. אך זהו מנוע טורבו-ג'ט פונקציונלי לחלוטין שיכול להסתובב לכל מהירות רצויה (כולל הרס עצמי). אל תהסס לשפר ולשנות את העיצוב כדי להגשים את יעדיך. ראשית כל תצטרך פיר עבה יותר בכדי להשיג סיבובים גבוהים יותר ולכן גם מתיחה. הדבר השני שצריך לנסות הוא לעטוף את המשטח החיצוני של המנוע בצינור מתכת - קו דלק ולהשתמש בו כמאייד לדלק נוזלי. מנוע עם קיר חיצוני חם שימושי כאן. דבר נוסף שכדאי לחשוב עליו הוא מערכת השימון. במקרה הפשוט ביותר, הדבר עשוי להיווצר בצורת בקבוק קטן עם כמות קטנה של שמן ושני צינורות - צינור אחד להקלת הלחץ מהמדחס ולהפנייתו אל הצילינדר, והצינור השני להפניית שמן מהגליל תחת לחץ ולהפנייתו אל הקורה האחורית. ללא שימון, המנוע יכול לפעול רק למשך 1 עד 5 דקות, תלוי בטמפרטורת ה- NGV (ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, זמן ההפעלה קצר יותר). לאחר מכן, אתה צריך לשמן את המסבים בעצמך. ועם מערכת השימון שנוספה, המנוע יכול לפעול לאורך זמן רב.