כשאתה מסרב, אנשים שואלים.
איכשהו הוא פנה אלי לבד תושב קיץמרחוב סמוך. הוא הפסיק לעבוד בחימום תת רצפתי באמבטיה. לאחר בדיקה באתר ואימותו על ידי הבוחן, התברר כי רק אלקטרוני ווסת הטמפרטורה, והתנור, למעשה, חימום תת רצפתי עצמו, נותרו על כנם.
כפי שהתברר, התרמוסטט חכם מאוד, יקר, (כמעט 2500 רובל) ומוצאים אותו דבר המודל אפילו בעיר זה בעייתי, אבל בכפר זה לא מציאותי לחלוטין. התמונות למטה מראות בבירור כיצד זה עובד. על הלוח תוכלו לראות את הממסר, המתג, הנגד המסדיר ונורות LED. בלוח החיבור, מיקרו-בקר ומעגל חשמל מולחמים בגב הלוח. יכולתי לנסות לתקן את הלוח הזה, אבל במקרה הזה התרופה הייתה חסרת אונים - חור שנשרף על ידי פריקה עוצמתית נראה על המיקרו-בקר.
הם חשבו לשים בלוק אחר במקום זה שנשרף - אבל זה גם לא קל, אלה שהיו או לא התאימו לגודלם, או שההספק היה שונה, או שחיישן הטמפרטורה לא כזה.
כדי לשחזר את הפונקציונליות של הרצפה החמה, נדרש הדבר הבא:
1. דימר
2. Triac VTB24-600V
3. הלחמה
4. טוש שחור
ואז בחנות לחומרי בניין הקרובה ביותר (יש כאן אחת!) קניתי דימר רגיל, דימר לנורות, עבור 120 רובל. בגודל, הוא מתאים בדיוק למושב מהתרמוסטט השרוף. יתרה מזאת, לבעלי האמבטיה, באופן עקרוני, לא היה אכפת כמה מעלות יש ברצפה, 35, 37 או 39, העיקר שיש חום וניתן להוסיף אותו או לצמצם אותו. מהעמידות של התנור חישבתי בערך כי עוצמת הרצפה החמה שלו היא 500 עד 700 וואט.
והמדהב שקניתי, כל כך בגודל, היה בעל קיבולת של 400 וואט בלבד. הייתי צריך לשדרג אותו, או יותר נכון לחזק אותו.
אנו מפרקים את הדימר, שולפים ממנו את הלוח ומלחמים את הטריאק, המותקן על רדיאטור אלומיניום קטן. יש VT137-600, על 8 אמפר ו 600 וולט. במקום זאת הנחתי טריאק נוסף, מהאספקה שלי, חזק יותר, VTV24-600V, באותו מתח, אך עם זרם מקסימאלי של 25 אמפר. לאחר מכן, אנו אוספים את הדימר ומפעילים אותו ברצף עם חימום רצפה, כמו בתכנית המקומית. אנו בודקים כיצד הכל עובד ואז מתקינים במקום התרמוסטט לשעבר.
על מקרה דימר, הנחתי סמן מ -0 ל -100% כוח על הטוש. כעת אנו מפעילים את חימום הרצפה או במלוא העוצמה (100%), או ב -75% מההספק, או במחצית (50%), כך שהחלק לא ייכנס למונה.
ובכל זאת זה מאפיין חשוב של מעגל הכללה כזה. בעת שימוש בווסת טמפרטורה דיגיטלית ואנלוגית כאחד, העומס (הרצפה החמה ביותר עצמה) מופעל מעת לעת, דרך ממסר שאנשי הקשר שלו מספקים מתח של 220 וולט לתנור. מייד ובחדות. והם מכבים את המתח ברגע שהרצפה מתחממת לערך שנקבע. אבל בתרגול שלי היה מקרה שגוף חימום ברצפה חמה נשרף ממקף חד. אני חושב שזה קרה מכיוון שהתנגדות של גוף חימום קר ברצפה חמה היא פחות מזו של אחד מחומם. כן, והשקע לא תמיד הוא 220 וולט, ולפעמים יש יותר. זה קורה לעיתים קרובות איתנו. תאר לעצמך אם התנור נשרף, כמה יעלה להחליף רצפה חמה?
ובקר דימר אין חיסרון כזה, מכיוון שממילא המתח לתנור מסופק בצורה חלקה, ידנית, כמעט 0 עד 100%. כן, ואף אחד מאלו שיצרתי אז מערכת כזו אינו כולל את חימום הרצפה שלהם 100%, רובם ו 50% די די.
ובנוסף לאמור לעיל. שוב וחזרתי על עיצוב זה בעת התקנת רצפה חמה באמבטיה אחרת, "מגניבה" יותר, נתקלתי במפתיע בבעיה - ללקוח הייתה רצפה חמה במעין, בלשון המעטה, אמבטיה גדולה מאוד עם הספק כולל של כ 1800 וואט. ודימרים, גם לאחר הגברה, מיועדים לכל היותר של 700 וואט. ומה לעשות? לא ניתן לשנות את הרצפה ולא ניתן להחליף את האפלולית, כל הקירות כבר מרופדים וצבועים. הדרך החוצה נמצאה. שוב פרקתי את הדימר, שלפתי את התיריסטור המווסת ושמתי אותו על הרדיאטור הנוסף החיצוני. הוא החביא את הרדיאטור ואת חוטי ההארכה בתוך מחיצת לבנים. עכשיו הכל עובד. ושום דבר לא נראה מבחוץ.
עם זאת, צריך להיות צנוע יותר, עם אמבטיות - זה, חברים ...
