מאמר זה מדבר על שינוי ועידון מטען לרכב. הכותב כבר היה בעל ניסיון בהרכבת מטעני דופק פרימיטיביים, כילד, הוא הרכיב את אחד מהם עם בידוד קבלים במעגל הראשי של השנאי (4uF x 400V). המחבר קרא כי הוא פועם מכיוון שהמטען בוצע על ידי גל מחצית הסינוס שהשתנה, ואילו בגלל הקבל והנגד, התרחשה פריקה במחזור המחזור "הלא עובד" עם קיבולת של 0.1 מזרם הטעינה. הסוללות שימשו עם מיישר זה במשך חמש שנים, וזה היה די הרבה לתקופה הסובייטית.
עם זאת, עם השנים המטען הזה הפך לבלתי שמיש, וההתלהבות ברדיו החובב פחתה באופן ניכר, כפי שכותב הכותב, ולכן הוא החליט לא לאסוף, אלא לקנות אימפולסניק זול אוטומטי ולהביא אותו לראש באמצעות שינויים.
חומרים וכלים בהם השתמש המחבר כדי לשנות את המטען:
1) מטען לבנים AGR / SBC-080
2) מד מתח אמפר
3) ברזל הלחמה
4) דבק חם
5) קלטת חשמל וכיווץ חום
6) מקדחה או מברג
7) קובץ
שקול את עיקרי בחירת המכשיר, כמו גם את אופן שינויו.
הבחירה במכשירים היא ענקית, אך לטענת המחבר, אין הבדלים מהותיים בין מטעני הדופק - מכונות אוטומטיות, למעט כתובות שיווקיות על האריזה ואיכות הבנייה. לכן, על סמך כוח הסוללה, בחר המחבר את זה שהיה זול יותר.
מטען ה- AGR / SBC-080 לבנים נלקח במחיר של 2750 רובל עם פונקצית Desulfation וזרם טעינה של עד 8A, המיועד לטעינת סוללה עד 160 אה.
מראה המכשיר היה אמין, מכיוון שהקליפה הייתה מפלסטיק עבה ואיכותי, אם כי הגיע איתו ריח חריף ולא נעים. אין גם תלונות על התפרים, הגומי מצויד היטב. באופן כללי, המכשיר מורכב די טוב, אך אין לו אינדיקציה לקלודה ומתח. לכן, לפעמים מטען עם זרם של 8A בפני עצמו קופץ למטען עם זרם של 2A, ונורות הלד במקרה זה מראות את המטען, ואם מד הזרם שהמחבר חיבר בנוסף הראה חוסר מטען.
הכותב החליט לחסל את הבעיה ולהעלות על הדעת את המכשיר שנרכש. כמובן שתוכלו לקנות מטען מוכן באיכות מעולה ועם אינדיקציה עדכנית, אך זה עולה כמה פעמים יותר. עם זאת, בזכות הידע שלו על חובב רדיו, המחבר מצא דרך לצאת לשינוי לחלוטין של כל מטען באמצעות אמפרוולטמטר, שעלותו היא רק כמה מאות רובלים רוסיים, לציוד אטרקטיבי ונוח יותר עם איכות העבודה עבור מטענים דומים תמורת 200 דולר.
לא משנה היכן ממוקם אמפרוולט-מד, הוא יכול להיות מחובר בתוך המכשיר או בחוץ בתיבה נפרדת אם אתה מחבר אותו לחוטים שמעבירים לסוללה לטעינה. עם זאת, נוח יותר להפוך אותו לשילוב במכשיר עצמו, במידת האפשר.
כדי לבדוק זאת, המחבר פירק את מארז הפלסטיק של המכשיר ובדק אותו אם הוא נמצא מקום מתאים בו ניתן להתקין את לוח מד המתח. כפי שניתן לראות מהתמונות שבחזית הלוח, ניתן למקם אמפרוולטמטר רק אם תשנה את הלוח עצמו, ולכן המחבר החליט למקם אותו בגב המכשיר. הכותב החליט לבחור מקום למיקום קרוב יותר לכבלי הטעינה. לפיכך, לאחר שחתך את המארז של המתח השקע בעזרת ניגונים, ניסה הכותב למקם את המכשיר בצורה הטובה ביותר בתוך מארז המטען. ואז המחבר הפך את המטען והתווה את החור בו יותקן מד זרם.
לאחר מכן, המחבר השתמש במקדחה עם מקדחה דקה בכדי לקדוח מספר חורים בתוך המערכת ההיקפית של החלון העתידי עבור אמפרוולטמטר. בסך הכל נעשו כ- 40 חורים, ששולבו אז עם אותה מקדחה והוכנסו לחלון גדול אחד. כל העבודה ארכה כרבע שעה.
בעזרת קובץ, שולי החלון היו מיושרים והובאו למראה אסתטי. לאחר מכן הותקן אמפרוולטמטר בחלון זה ותוקן באמצעות טרמוקלי. לפיכך, אמפרוולט-מד קבוע היטב בחלון ואינו בולט מעבר למגבלה, יתר על כן, המחבר הצליח לשמור כמעט את כל המידע שנמצא בחלק האחורי של המכשיר.
בשלב הבא, הכותב חתך את החוט השלילי מהמטען, שהוא במקרה זה שחור, והלחם את החוט השחור של מד זרם לחלקו העליון. באותו אופן, הלחמה האדומה של המדחף והחוט השחור של הוולטמטר הודחזו לחלק התחתון. הכותב הלחם את החוטים האדומים והצהובים של מד המתח לחוט הפלוס החשוף של המטען. יש לסגור את מקומות ההלחמה באמצעות כיווץ חום או קלטת חשמל שלאחריה ניתן יהיה להתחיל בבדיקה.
לאחר שחיבר את המסופים (+) ו- (-) לסוללה, ראה המחבר שהמכשיר פועל כמתוכנן, מכיוון שתצוגת האמברוולטמטר הראתה את המתח שלו. העוצמה הנוכחית תוצג גם בתצוגה כאשר המטען מופעל ונבחר מצב הטעינה.
כך, על ידי שינוי זול וקל, הסופר קיבל מטען מצוין. עם זאת, יש לו חיסרון קטן משלו: לחצן מתג המצב נמצא בקדמת המכשיר, וקריאת מד זרם מוצגת בצד האחורי. אבל זה לא כל כך חשוב, מכיוון שהשינויים לא השפיעו על מעגלי המכשירים עצמם, אלא רק הותחמו לכבלים שהולכים לסוללה הנטענת, כך שתוכלו לבצע אותה מחדש כך שהמד זרם נמצא מחוץ למכשיר.