לאחרונה הבחינו בצדק בפורום שאני מבקר את הכל, אבל לא פרסמתי שום דבר, אפילו לא אחד תוצרת בית. ובכן, אני מתקן את עצמי ומדבר על כמה מהמוצרים התוצרת ביתיים שלי, אלה העשויים מספקי כוח למחשבים. התיאורים מדורגים לפי פופולריות עם מוסך אנשים.
מוצרים בשלבי מוכנות שונים.
כל המוצרים הללו בנויים על בסיס מודולרי. אבל קודם על חומרים וכלים.
ראשית, אתה צריך ספק כוח למחשב (BP) להפוך אותו למודול ראשי. חיצונית, ה- PSUs כולם דומים מאוד, אך ה- PSUs הבנויים על בקר TL494 PWM או האנלוגי שלו מתאימים לנו.
. - ציטוט מאיפשהו.
כלים
1- הסט הרגיל של כלי עבודות מתכת וכלי הלחמה. נחמד שיש תחנת הלחמה. אני ממליץ על תרגיל צעד, דבר נוח.
2- מכשירי מדידה.כמובן, מד זרם כזה הוא כמעט מוזיאון, אבל באותו עלי-אקספרס יש אמטרים דיגיטליים הגונים אליהם.
קיימות 3 - מקבילות עומס אלקטרוניאבל יש לי את אלה.
4- במקרה ושום דבר לא יקרה והעצבים לא יכולים לסבול את זה.
ועכשיו לגבי המודולריות של מוצרים. המילה "מודול" פירושה מעגל אלקטרוני מלא פונקציונלי שיכול להיות ממוקם פיזית על לוח אחד, כחלק מלוח אחר, או מפוזר על פני כמה לוחות. המודול הראשי עשוי מחשב PSU הבנוי על בקר 494 PWM או האנלוגי שלו.
למעגלי אספקת החשמל אפשרויות רבות, לכן ישנן שיטות שינוי רבות, הן מלאות באינטרנט. דוגמאות לשינוי וניקוי הלוח, ראו את הדמות מהאינטרנט. זה בכלל לא הכרחי להסיר פיזית חלקים מיותרים: מספיק לנתק אותם משאר המעגל.
דוגמאות לעידון BP
בסופו של דבר חסון שבב PWM צריך להיראות משהו כזה.
ובהתאם, לוח BP הופך מודול לוח חשמל (או לוח ממיר), בוא נקרא לזה PP.
220 וולט מסופק למחשב האישי, יש יציאה מתכווננת ושתי כניסות בקרה - מתח יציאה ומגבלת זרם יציאה.
במחשב האישי עצמו יש צורך גם לסיים את המיישר, ראשית, להחליף את קבלי היציאה במתח גבוה יותר, במידת הצורך, להחליף את מכלולי הדיודה או להרכיב את המיישרים על פי התרשים להלן, שתי אפשרויות. יש לציין כי המכלולים בדיודות SB35L40PT שוטקי וכו ', המותקנים בתעלת 5 וולט, אם כי יש להם מתח אפשרי של 40 וולט בגליון הנתונים, לעיתים פורצים בצורה מושלמת עם מתח מתוקן של 14 ... 16 וולט, כתוצאה ממנו טרנזיסטורים עפים החוצה בצד הגבוה. הפליטות במתח שיוצא מהשנאי יכולות לעלות על 60 וולט, ולכן אנו משתמשים במכלולים ודיודות לא פחות מ 100 וולט.
מיישרים, שתי אפשרויות.
קבלים אפילו בזיכרון, כאשר המתח אינו עולה על 15 ... 16 וולט, רצוי להכניס 25 וולט. היו המלצות - במקום קבל יחיד בעל קיבולת גדולה, שימו כמה חלקים בעלי קיבולת קטנה יותר, כמו שיפור קירור והקבלה של ה- ESR. אולי רק מרחב בדרך כלל לא מספיק. אני משתמש בדיודות KD213 (עד 10 A) וב- KD2997 (עד 30). משרן הייצוב הקבוצתי משתמש במתפתל 5 וולט לשעבר. באופן כללי, אין צורך לסרב ל- DGS, אם כי הוא מתחמם מעט, בלעדיו, מצב הפעולה של טרנזיסטורי הכניסה מתדרדר והחימום שלהם עולה.
מיישרים
מודול התאמה
ישנן שתי אפשרויות - רמה אחת להגבלת זרם ולווסת מתח, לזיכרון, לוח הבקרה ו- BPSh, ושתי עבור COMBIC. הבסיס הוא חיישן זרם, עליו, כשזרם זרם, יורד מספיק מתח לפתיחת טרנזיסטור השליטה (KT3107 או כל סיליקון ישיר), הופעת המתח בכניסת בקרת Deadtime (4 רגליים) ואילו מתח היציאה פוחת והזרם אינו יכול לחרוג מהגבול שנקבע. ככלל, עבור הזיכרון ההתנגדות של חיישן הנוכחי היא בערך 0.15 ... 0.2 אוהם, עבור ה- BPSh זה בערך 0.07 אוהם, בחדר הבקרה כדי להרחיב את גבולות ההתאמה של מגבלת הזרם לזרמים נמוכים של 0.25 אוהם ומעלה, ועבור COMBIC כוונון דו-חלקי - זרם טעינה זורם לאורך כל הכוונון, הזרם של המברג רק בחלק ממנו, כשליש מהערך הנקוב. יחד עם זאת, אם זרם הטעינה מוגבל ל -5 אמפר, אז זרם המברג הוא -15 (הוא למעשה יהיה פחות, מכיוון שבזרמים גבוהים ניכרום מתחמם ומגביר את ההתנגדות שלו).
הטרנזיסטור השני הוא גרמניום ישיר, מתח הפתיחה שלו הרבה פחות, הוא פתוח כאשר זרם קטן יחסית זורם ומצביע על זרימתו.
חיישנים נוכחיים
אני משתמש בחומר הנגיש ביותר לחיישן - ניכרום בקוטר 1.0 ו -1.2 מ"מ. לזרמים גבוהים - רצועת פח מפחית.
מודול הגנה עבור המטען ו- COMBIC, הוא מאפשר חיבור של העומס (מצבר לרכב) רק אם יש מתח חיובי עליו. עם קצר חשמלי והיפוך קוטביות, הממסר פשוט לא נדלק. ממסר רכב, 12 (14) V.
אפשרות (מימין) היא להשתמש בממסר של 24 ... 27 V. במקרה זה יש להוסיף שני חלקים למיישר. נגד R12 נבחר עבור מצבים ספציפיים.
כאשר ממסר ההגנה מופעל ב- COMBIC, גם ממסר מיתוג המתח המחובר במקביל אליו עובד.
מודול תצוגה. זה מראה על נוכחות של רשת של 220 וולט (או ליתר דיוק, יכולת הפעולה של ה- PCB), חיבור נכון של הסוללה (ירוק, כתובת 12 וולט), זרימת זרם הטעינה מעל 0.5 ... 1 A (תלוי בחיישן הנוכחי).
עבור כל המוצרים, נוכחות נורית ה- "220" היא אופציונלית, זה מספיק כדי להתקין אותו על הלוח (ראה אחת מהדמויות הבאות), הזוהר שלו נראה בבירור דרך הסורג. עבור BPSh, רק זה נחוץ (או לד), ול- BPU יש מולטימטר זוהר.
הבא - מודול בקרה קריר יותר (סליחה, איוון_פוחמלב
, אני יודע שזה נכון - מעריץ, אבל הרגל, ואפילו קצר יותר לכתוב). שתי אפשרויות - על המגרש או דארלינגטון דו קוטבי. שתיהן מספקות שינוי חלק במהירות הקירור, תלוי בטמפרטורה בתיק.
האפשרות בטרנזיסטור דו קוטבי (משמאל בתרשים) טובה עם מתח יציאה מעל 16 וולט, כמו גם העובדה שהתרמיסטור קשור לקרקע ואי אפשר לטרוח עם הבידוד שלו (לא תמיד!). באופן כללי ניתן להחליף את המודול כולו בנגד אחד שנבחר.
עכשיו בוא נראה מה ניתן להרכיב ממודולים אלה.
נתחיל עם זיכרון.
לדעתי אין על מה להגיב.
אפשרי וריאנט עם מעבר מגבלת הזרם למצב הכפוי. מתג נוסף מחבר נגד שנבחר מראש בין הבסיס לפולט של טרנזיסטור KT3107, הרגישות למפגע מחוספסת וזרם הטעינה עולה
זיכרון במצב כפול.
פעולת COMBICA במצב המטען (טעינת סוללה).
כאשר הוא מחובר כראוי לסוללת הטעינה, הנורית הירוקה נדלקת, , בין אם הרשת פועלת או כבויה. כאשר הרשת מופעלת, צהוב 220 וולט ואם אדום נדלק שוטףואז זה טעינה. כעבור זמן מה, בעת ההתחממות, מאוורר הקירור יזום. עם סיום הטעינה (יתכן בעוד מספר שעות), המתח על הסוללה יגיע לרמה הרצויה, יהיה מעבר למצב טעינה של מתח קבוע והזרם יתחיל לרדת, הנורית האדומה תכבה בהדרגה. אם אין ממהר, רצוי לשמור על הסוללה על טעינה עוד כמה שעות לאחר כיבושה, זרמים מיקרו יטענו.
מבט לזיכרון מבפנים.
חיישן זרם 1.
הגנה ממסר 2.
3-תרמיסטור בכווץ חום.
ויסות 4 להגבלת הזרם ומהירות הקירור.
ווסת מתח 5 טעינה.
לוח 6 אינדיקציות.
7 - לוח הבקרה, עליו מורכב הכל, מותקן על הקיר האחורי.
מיישר 8-רדיאטור.
אין לי ציוד צילום מקצועי, אז סליחה על האיכות.
קומבי, תרשים ותצוגה פנימית.
מוצג גרסה של המעגל עם ממסר הגנה של 24 וולט.
הגנה ממסר 1.
מיתוג מתח ממסר 2.
ווסת מתח 3 טעינה.
מברג רגולטור 4-מתח.
לוח 5 שליטה.
חיישן זרם כפול.
7-תרמיסטור בכווץ חום.
שקע 8-פלט.
הבא בערך ספק כוח למברג BPSh.
המוצר הפשוט ביותר בסדרה זו, בנוסף לעדכון התוכנה, אתה זקוק רק למודול התאמה, אפילו בלי לציין את הזרם. רצוי להתקין על נורית החיווי למחשב והעומס XX.
יש לציין כי עבור מעגלי BPSh ו- BPU, מכיוון שהם אינם משתמשים באינדיקציה של זרם הטעינה, יהיה נכון יותר להשתמש במעגל המגביל את הזרם מהזיכרון מאתר Radiokot, המחבר הוא מישהו מבורודאץ '(בורודך) או זקן (Starichok51), או אולי הפלקוניסט (פאלקוניסט), אני לא זוכר ...
אדום מציין את מעגלי התאמת המגבלה הנוכחית. במעגל זה, לחיישן הנוכחי סדר גודל נומינלי נמוך יותר בעוצמה, פחות הפסד. השתמשו בעבר במגבר אופטי שאינו בשימוש בעבר (כניסות 15.16), פחות חלקים נוספים. עם זאת, החדרת והתצורה של מעגלי תיקון מגבר נוסף הם פעולות קפדניות ולא תמיד מצליחות.
עבודתם של שני מברגים מ- BPSh אחד. אם אין שום בעיה עם אותו מתח, אנו מתחברים במקביל ועובדים, כמובן, לסירוגין, לא בו זמנית, אל תשכחו לעקוב אחר התחממות יתר אפשרית של היחידה. אם במתחים שונים, למשל 12 ו -18 וולט, שמנו מסוף פלוס נוסף (פחות המשותף) וחוט שמתאים לו, אנו מבצעים כתריסר סיבובים סביב מתג הקנה.כשאתה מפעיל את השוריק הנוסף מהזרם הזורם, מתג הקנה מופעל, נדלק (כמו ב- COMBIC), שמעבד את ווסת המתח.
סוף סוף - יחידת אספקת חשמל אוניברסלית BPU.
ובכן, כמובן, אוניברסלי - זה נאמר בקול רם. מתח היציאה המינימלי הוא כ -2.5 וולט, המקסימום תלוי בסוג המיישר (מבלי לסובב את השנאי מחדש, סחוט עד 48 וולט).
-
הזרם המרבי המוצג במולטימטר הדיגיטלי הוא 12 ... 13 A (לא ניסיתי אותו יותר, ולכן שרפתי אחד), אנו מוגבלים לערך זה. רמת הגבלת הזרם המינימלית תלויה בחיישן הנוכחי. איכות מתח הפלט היא אדווה, היציבות בינונית, אך גם המוסך אינו מעבדה. יחידת הבקרה עם התצלום מחממת כעת את חוט הניכרום במתקן לחיתוך הקצף.
אפשרות מיישר
במוצרים אלו (BPU) מומלץ להשתמש בפורמט ATX PSU, בשאר פורמט ה- AT עובד גם.
כמה פרטי עיצוב לכל המוצרים.
-ווסת המתח בלוח הקדמי גורם לרצון נלהב לסובב אותו, וכתוצאה מכך טוב אם 6 ... 8 V יעבור למכשיר 12 וולט, ואם 18 ... 21? לכן, אנו מסתירים את הרגולטור בתוך חור לא בולט (סליחה, חורים).
- מסופי פלט מושחלים הם דבר טוב, אך לא תבלבלו את הקוטביות עם שקע בן שלושה פינים, גם אם אתם ממש רוצים.
- החיישן הנוכחי הוא ניכרום, הוא לא מולחם היטב, הוא לא מתחמם בזמן הפעולה, ולכן אנו משתמשים ברצועת מסוף רגילה, רצוי קרבולית, כדי לתקן אותה, וקרובה יותר למאוורר.
- יש מעט מקומות, כך שאנו מקבעים את לוח הבקרה במקום בו הוא עובד.
- מנורת החיווי ושקע תלת פינים המוזכרים בטקסט.
אם יש מעט מקום בפנים ...
והאחרון. עבור הרבה עיצובים, ההכללה הראשונה היא גם האחרונה, לבד אני מכיר. המלצה רחבה: הכללת המוצר הראשון ברשת - בסדרות עם מנורת ליבון. אני משתמש בשיטה זו במשך שנים רבות כדלקמן. בתמונה השמאלית העליונה אנו רואים כבל מאריך לשלושה שקעים. הימני, מעוות את פניו, מופעל בדרך הרגילה, והשמאליים, הירוקים והאמצעיים מופעלים ברצף. באמצע דרך מד זרם ומתח מחובר שקע לחיבור העיצובים שנבדקו. אך כדי שהמתח יופיע בו, יש צורך להדליק את האור שבשמאל. יש לי 3 כאלה - עבור 100, 300 ו 750 וואט. אתה יכול להדליק את האורות בכל שילוב - בתמונה השמאלית האחד דולק, מימין - שלושתם. הטובים ביותר למטרה זו הם הלוגנים, יש להם עמידות נמוכה במצב הקרה ועלייה חדה בו - עד 10 פעמים - אצל העובד.
בתמונה השמאלית התחתונה, זרם קטן עובר שלוש מאות, המנורה אינה משפיעה על העומס. (מנורת 100 וואט אינה נראית, היא תלויה למטה). בתמונה הממוצעת, העומס הוא 300 וואט, מצב הגבלה. בצד ימין - קצר חשמלי בעומס. אלמלא ההגנה הזו, הייתי צריך לצאת לנחיתה בחושך, לפתוח את הדש, ללחוץ על המקלע ואז להגדיר את השעון בשעון ובטלוויזיות, תוך כדי האזנה להתעללות הוגנת לחלוטין של האישה ולחשוב מה יכול לשרוף במבנה. ההגנה מועילה.
זה הכל, תגובה.