פרויקט זה מיועד במיוחד לאוהדי פאנלים סולאריים. ברגע שנפלת לידיים שלנו! זה גורל ...
בטח חשבתם שהחלטנו לשנות את העולם בעזרת פאנלים סולאריים זולים ופשוטים. HAHAHA, אתה כל כך תמים! כעת אספר את המטרה האמיתית של הניסויים ה"שמשיים "שלנו.
יחי התיקן מדגסקר המונע סולארי!
תינוק זה Gromphadorhina portentosa עולה פחות מנקניקייה והוא דורש 15 דקות בלבד של זמן. בהשראת פרויקטים דומים בסוללה קונבנציונאלית (שם אובייקט קטן נע לעבר מקור האור בזכות תא צילום) החלטתי ליצור אנלוגי על סוללה סולארית. אתה יכול לעשות זאת בקלות על ידי הצבת מודול פוטו וולטאי על גבי מארז "החיה". יצרנו 77 504 ג'וקים מדגסקר שנהנים בחיים רק משני דברים - פרוטונים והפחדים שלך!
בקרוב נשחרר את "ילדינו" לחופש, בפארק שעשועים או ביריד כלשהו בעירך. הם ילחצו ויבדרו את הגורים המקומיים עד שהשמש תדעך, בעוד מיליארדי שנים ... המקלט היחיד מפלישת התיקן הוא מטריה מורכבת היטב!
בואו נתחיל ליצור ג'וק מירוץ.
שלב 1: מה אתה צריך בשביל זה
- קלף משחק (מתאים גם חתיכת נייר עבה, אקרילופלסט או כל חומר אחר בעובי 2 מ"מ).
- קלטת דו צדדית: כל אחד יעשה, האפשרות המועדפת עלי היא קלטת חלון.
- זוג רצועות נייר כסף נחושת דבק: זה פשוט חובה לכל עבודה עם לוחות סולאריים. סרט כזה ניתן למצוא בכל חנות יצירה.
- חתיכת אקריליק או PET שגודלה קטן מכרטיס המשחק שלך: השתמשתי במלבן של בד אקרילי 70X60 מ"מ.
- 5 תאי פוטו *
- מנוע רטט הרוטט במתח של 0.5 - 2V
- דבק אפוקסי בן 5 דקות, המיועד לטמפרטורות של 90 מעלות צלזיוס לפחות.
- דבק חם ואקדח בשבילו
- גיליון טפלון (לא חובה)
* אם אתה עדיין חדש בעולם הרובוטים הפוטוניים, המונח "תא תא פוטון" אינו ברור לך. תאי פוטו הם חלקים קטנים של סיליקון פוטואלקטרי מונו או פולי-קריסטלי, שנחתכים בלייזר או ידנית לפיסות קטנות יותר של לוחות סולאריים.אלה רק אריחים מלבניים קטנים של סיליקון קסום שנתפרים בתוך הלוח. הם אלה שממירים אור שמש לחשמל.
שלב 2: הדביק את מוליך הנחושת על כרטיס המשחק
תזדקק לשתי חתיכות קלטת צינור נחושת לשני הקטבים של לוח השמש. חותכים את הנתח הרצוי, מקלפים את הנייר ומדביקים אותו. מסמר להחליק את נייר הכסף לזרוח :)
מכיוון שאנו הולכים לייצר פאנל עם מתח של 2 וולט (עם תא פוטו אחד כמוליך מזויף), ואנחנו צריכים 5 תאי פוטו, סידרתי שני חלקי נייר כסף 25 מ"מ במרחק של 45 מ"מ זה מזה (ראו תמונה של הצד הלא נכון והצד הקדמי).
>> זכור כי נייר כסף נחושת הטוב ביותר מוליך זרם על משטח ללא דבק. ככל שהשכבה עבה יותר, כך המוליכות פחות אמינה.
שלב 3: שימוש בהקלטה כפולה
בצידי הנייר אתה צריך להדביק שתי רצועות נייר דבק דו צדדי. בשום מקרה אל תמשיך על נייר הכסף עם קלטת, מכיוון שהדבר יכול לגרום לירידה בעוצמת הסוללה הסולארית.
שלב 4: הר את הסולטות
בשלב זה, נשלב את תאי הצילום לסוללה אחת.
בעבר, בפרויקטים כאלה השתמשתי בדבק-על, בעיסה מוליכה והלחמה. עבור התיקן הקל מדגסקר, אינך זקוק לאף אחד מזה, תעשה הרבה יותר קל. יש לשים את קצה תא צילום אחד על קצהו של אחר, ללא דבק או הידבקויות. עיצוב זה יסגור את מעגל הסוללה.
תיאוריה:
כל תא פוטו או סוג אחר של סיליקון פוטואלקטרי מונו או פולי-קריסטלי מייצר 0.5 - 0.6 וולט עם זרם קטן לרוב היישומים השימושיים האפשריים של אנרגיה זו. עלינו להרכיב מספר מספיק של תאים פוטויים יחד, עם מעגל, כך שבסך הכל הם נותנים יותר מתח.
בכדי שהרטט-ויטור יסתובב וייצור את הרטט הנחוץ בכדי להביא את ג'וק הרובוט לתנועה, יש להפעיל מתח של כ -2 וולט על חוטי המנוע. המשמעות היא שאנו זקוקים לסוללה של 4 תאי פוטו (שבסך הכל ייתן 2.0 וולט).
אני ממליץ על שימוש בתאים פוטנציאליים בגודל 13x52 מ"מ, וכל אחד מהם יספק זרם אספקה באזור 150-200 mA לתא צילום. זה די והותר כדי להביא את הוויברטור לתנועה במלוא המהירות, אפילו ביום מעונן. מכיוון שאנו מרכיבים כמה תאים פוטנציאליים יחד, המתח מתווסף, אך הזרם אינו. 4 תאים פוטנציאליים ברציפות יחולקו 2.0 וולט וזרם של 150 - 200 mA ביום בהיר, וכ- ⅓ מהזרם הזה ביום מעונן.
בחזרה לתאי הצילום: (+) הפלט הוא החלק התחתון האפור של תא הצילום הראשון בשרשרת. ניתן להשיג גישה לתפוק (-) באמצעות אוטובוס חשמלי או פסי פסי כסף על המשטח הכחול של הסוללה המתקבלת, או באמצעות תא צילום "מזויף", שלא יפיק חשמל, אלא ישמש רק כמתחבר בין המשטח החיצוני של תא צילום אחד לבין החלק הפנימי של השני. זו הגישה הטובה ביותר, כפי שאני מדגימה אותה בתמונה. לא חבל להקריב תא צילום בגלל הפשטות שהשיטה הזו נותנת לנו. התעלם מכל מה שכתבתי בפסקה הקודמת. נצטרך 5 תאי פוטו, לא 4, ו- 1 יהיה מוליך הבסיס.
תרגול:
לתא הצילום הראשון, וודא שיש צמיג לבן מבפנים למגע עם נייר נחושת. השתמשתי בתא פוטון עם סרגל מוצק בדוגמה זו. הנח את אוטובוס תאי הצילום על נייר הכסף לפחות 2 מ"מ כדי להבטיח חיבור יציב. יש לחבר היטב את תא התאורה לכרטיס בגלל שני רצועות דבק שבצידי הכרטיס. אל תשכח שזה הצד הכחול של הכרטיס שיעמוד מול השמש.
עכשיו הניחו את תא התאורה השני מעל 2 מ"מ הראשונים. ושוב, לפחות חלק מהסרגל מתחת לתא הצילום השני חייב ליצור קשר עם האוטובוס הלבן שמעל תא התצלום הראשון כדי להבטיח מוליכות טובה (זה לא כלל חובה לפנלים דמויי אריחים כאלה, אלא יותר מכך באחת הסדנאות הבאות). הניחו את כל ארבע תאי הצילום זה על גבי זה. בתא הצילום החמישי והאחרון חייבת להיות מוטת מוצק בצד התחתון, שתבטיח חיבור של תא פוטו מס '4 לרצועת נחושת (-) של קצה הלוח.תא הצילום האחרון פועל ממש כמו מוליך, חתיכת נייר אלומיניום או מוליך שטוח נחושת המקופל למספר שכבות עובד גם כן. אבל השימוש בתא צילום "מזויף" נותן את התוצאה האמינה ביותר, לכן אני ממליץ עליה.
שלב 5: אנקפסולציה וציפוי
כדי להגן על עדת התיקים העתידית של מקקים סולריים, נשתמש בשרף בן 5 דקות ושכבה של אקריליק שקוף. אפוקסי אינה הבחירה הטובה ביותר לייצור מיקרופנלים סולאריים, מכיוון שהיא הופכת צהובה בשמש כתוצאה מקרינה אולטרה סגולה. אבל אקריליק חוסם אולטרה סגול, כך שדואט זה מאפשר לך להאריך ברצינות בזול את חיי הסוללה הסולארית.
לפחות בתיאוריה. אני עצמי לא בדקתי את הפאנל מסוג זה יותר מכמה ימים. אז ספרו לעצמכם אם תיאוריית המציאות תואמת!
מערבבים בערך 2 מ"ל אפוקסי; זה מספיק כדי לסטור את לוח השמש שלנו בשלב הבא.
הניחו שרף על תאי הצילום. הוסף ציפוי אקרילי (השתמשתי בסדין בעובי של 1 מ"מ, אך גם אקריליק דק או עבה יותר יעבוד). על הגיליון האקרילי פשוט לכסות את תאי הצילום ולבלוט כמה מ"מ מעבר להם כך שעדיין יש כ 20 מ"מ של כרטיס לא מצופה בצדדים, כפי שמוצג בתמונה. יש לי פיסת גיליון אקרילית בגודל 70X60 מ"מ.
ואז עליכם להוסיף משקל של 5-10 ק"ג כדי לדחוס את הכריך הזה-צילום-תא-אפוקסי-אקרילי. הפאנל שלי עבר בהצלחה מבחן ריסוק עם לחיצה של 15 ק"ג (שמשווה ללחץ של 2 פ"ס בלוח). יש להפריד את הפאנל מהעיתונות על ידי משהו שאינו דביק, אחרת הג'וק מסתכן בהיצמדות לאובייקט הכבד הזה לכל החיים. השתמשתי ביריעת טפלון.
הסוללה צריכה לשכב במשך 10 דקות מתחת לעיתונות, ואז אתה צריך לשחרר אותה משם. נס זה אמור לייצר כ -2.5 וולט ו -150 - 200 מיליאמפר ביום שמש יפה. זרם אפילו פחות יבטיח את הפעולה הרגילה של הוויברומוטור בהספק מרבי, מכיוון שהמנוע זקוק לעשרות mA ב 2V.
שלב 6: הדבק את מנוע הרטט לגב קלף המשחק
ישנם כמה סוגים בסיסיים של ויברומוטורים. לאופציה הפופולרית ביותר יש מסה א-סימטרית בקצותיה, הגורמת להשפעה של רטט של כמה מאות הרץ במהלך סיבוב המסה. צורה פחות פופולרית פחות היא דיסק מלא במדים.
אם יש לך אפשרות מסה א-סימטרית, מרכז את המסה באמצע החלק האחורי של קלף המשחק. טפטפו דבק חם והדביקו את הוויברטור כך שהדבק לא ייפול על המסה האינרציאלית. אם אפילו חתיכת דבק חם תעלה עליו, הג'וק יכופף על בטנו לפני שהוא ישוחרר לטיול. אל תשברו את מערכת השלד והשרירים שלו!
שלב 7: מלחם את המגעים של מנוע הוויברטור למגעי הנחושת של הסוללה
הלחמה מטילה נחושת היטב. מכיוון שהילדים מאוד אוהבים לתפוס ג'וק רץ, השתמשתי בהלחמה נטולת עופרת והלחמה בטמפרטורה של 350C.
גיליתי שלא משנה איזה חוט מולחם לאיזה מגע בסוללה. אולי עבור כמה מנועים זה משנה. אם כן, פשוט הלחמו את מגע המנוע האדום לרצועת הנחושת בסמוך לתא הצילום הראשון, שכן זהו מגע הסוללה (+).
שלב 8: כופף את הרגליים
זהו הצעד האחרון והחשוב ביותר!
בחר באיזה צד של הכרטיס יהיה "הראש" של התיקן. קפלו את שתי הפינות הללו כשאתם מכופפים עמודים בספר. עיקולים אלה צריכים להיות גדולים מספיק כך שכאשר הג'וק על "רגליו", המנוע יכול להסתובב בשקט.
כופפו גם את שתי הפינות האחרות.
תיאוריה:
כאשר המנוע מסתובב, הכרטיס כולו ירטוט. מטרת "הרגליים" הללו היא שכל התנודות הללו ינותבו לאותו כיוון. שימו לב בתמונה כיצד שתי הרגליים הקדמיות נראות באותו כיוון של הרגליים האחוריות (זוג רגליים אחד כפוף).זה סוד קטן, איך ללמד ג'וק ללכת ואפילו לרוץ, ולא לדחוף באקראי בפינה
ג'וק מוכן למירוץ!