טווח מדידת תדרים ................... 10 הרץ ... 60 מגה הרץ
רגישות (ערך אמפליטודה) ... 0.2 ... 0.3V
מתח אספקה ………… .7… 16V
צריכה שוטפת .................... לא יותר מ 50 מיליאמפר.
הצורך במכשיר זה התעורר אצלי כאשר היה צורך ליצור מנשא מתנד ראשי עבור משדר הרדיו ולבצע את התצורה והקואורדינציה הנוספים שלו עם חלקים פונקציונליים אחרים במערכת. חיפשתי זמן רב באינטרנט אחר מעגל שיעבוד עם תצוגת הנוקיה 5110 ויהיה לו טווח מדידה שיתאים לתדר הדרוש לי. לבסוף מצאתי בטעות מעגל של מד תדרים שכזה, שבו הוא לא פורט, מיועד לתצוגה אחרת ולא היה לו קובץ PCB. אבל היה קובץ קושחה. ובכן, עכשיו נעבור למה שאנחנו צריכים:
מתכלים
• נייר כסף מפיברגלס דו צדדי
• ברגים M3 x 20 עם אגוזים (רצוי כובעים שטוחים)
• רכיבי רדיו (להלן)
קבלים
• 10p ¬– 1,0805
• 22p - 2 0805
• 100p - 1,0805
• 10n - 2 0805
• 100n - 5,0805
• 4 ... 20p - כוונון אחד
• 22UF 25V - 2 טנטלום מסוג D
נגדים
• 100 אוהם - 1,0805
• 200 אוהם - 1,0805
• 470 אוהם - 2 0805
• 2.2 kOhm - 4,0805
• 3.9 kOhm - 4,0805
• 10 kOhm - 1,0805
• 18 kOhm - 1,0805
• דיודה BAV99 sot23
• חנק 10 - 82 μH (יש לי 82 μH) 0805
• גביש קוורץ 4MHz
• מודול תצוגה כזה. שימו לב לאיתור המסקנות (לפעמים זה עשוי להיות שונה במודולים שונים)
• שבבי מייצבים LM78L05ACM ו- AMS1117L-33
• מחבר RF MCX (התקנתי אותו, מכיוון שהיו לי בדיקות מאוסילוסקופ כיס זהה)
• שקע חשמל (היה רעיון להכין אותו עם סוללה של 12 וולט על הלוח, אבל לצורך הרבגוניות החלטתי להכין רק שקע DS-261B)
• שקע DIP PIC16F628A והבקר עצמו
הכלים
• יצרנית PCB
• מייבש שיער הלחמה
• הלחמה
• מקדח מיני (לחורים)
• חרט (נוח לטחון חור לחשמל, אבל אתה יכול גם בלעדיו)
• מספריים ממתכת
• פינצטה קטנה
• מתכנת תמונות
עכשיו נתחיל. להלן התרשים הסכמטי שלנו.
Jumper J3 אנו שולטים על כיבוי / תאורה של התאורה האחורית. בהמשך יהיה קל יותר להסביר על הלוח.
במקום מגשר J3, אתה יכול להביא את המתג לחוטים. ניתן ליצור את החורים עבור מחבר הכוח J2 באמצעות חרט או מקדחה מיני, ויוצרים מספר חורים רצופים. אל תבלבלו את הקוטביות של הכללת קבלים טנטליים. לדיודה BAV99 בסדרה יש פונקציה של הגנה על מתח. אם אתם מתעמקים בפרטים, אז הבינו את עקרון הפעולה של הגנה כזו הנובע ממאפייני מאפיין מתח הזרם (מאפייני מתח זרם) של הדיודה.
בצד ימין של הגרף אנו רואים כי במתח קל הזרם כמעט נעדר, אך ברגע מסוים הזרם עולה בצורה חדה, ועלייה נוספת במתח אינה מגדילה את הזרם. אז אם המתח בדיודה עולה על ירידת המתח, אז הדיודה שלנו מוליכה זרם.
קטע מהתיעוד. כאן תוכלו לראות שבמתחים שמעל 1V ועוד, הדיודה מתחילה להוביל זרם. במקרה שלנו, מסתבר שהוא פשוט מכניס את אות הקלט של משרעת גדולה לקרקע.
נגדים במעגל האות הנמדד מגבילים את זרם המטען של הקבלים. אכן, בתיאוריה, כאשר הקבלים נטענים ופורקים, הזרם שלהם נוטה לאינסוף. בפועל זרם זה מוגבל על ידי ההתנגדות של המוליכים, אך זה לא מספיק.
מכיוון שהתצוגה שלנו מופעלת על ידי 3.3 וולט באמצעות ווסת מתח, מפרידי מתח משמשים להתאמה לרמות. לפעמים המסך עובד מצוין גם בלעדיהם, אבל אז העומס הנוכחי נופל על סיכות הבקר שלכל אחד מהם התנגדות פנימית משלו.
המשרן (במקרה שלי השראות smd 0805 במהירות של 82 מיקרו"ט) מספק הגנה נוספת מפני הפרעות בתדר גבוה באספקת החשמל, מה שמוסיף יציבות נוספת לבקר.
אז מיון את הנקודות העיקריות בבקר. לפי אלגוריתם המדידה, אני לא יכול לדעת, כי המקור בו הצלחתי למצוא מידע לא שלם לא היה קוד מקור. ושוב, האתר עצמו לא נמצא. אז עכשיו נעבור למה שעשיתי.
מכיוון שאין לי מדפסת לייזר, אבל יש לי מדפסת הזרקת דיו, אני מכין לוח בעזרת צילומי סרט. התבנית מורכבת מ -4 גיליונות של סרט שקוף (2 סרטים משולבים סרטים לשכבה העליונה ו -2 לתחתית). לאחר מכן אנו משלבים את השכבות העליונות והתחתונות כך שניתן להכניס פנימה לוח עם הפוטורסיסט המיושם.
השכבה העליונה
השכבה התחתונה
לאחר התחריט, הוא ביצע חורים במנוע שלו ממקלטת עם צ'אק קולט. בהתחלה הוא דפק אותו, כפה דרכו חורים עם שרוול, ואז קידח דרכו.
התצלום העליון מראה לא סטיות משמעותיות בכמה חורים, אך הדבר נובע יותר מהעובדה שהוא נקדח ביד ויכול היה להחזיק בצורה לא מושלמת את המיקרו-דרייפט אנכית.
בחלק העליון של התמונה של הלוח החדש שלנו לאחר השיזוף, ובתחתית הגרסה הישנה שלי (זו הייתה התמונה שלה מהיצירה שהדגמתי). הגרסה הישנה שונה במקצת מהחדשה (ניתן לראות היכן הוחדר החוט האדום והלבן ושכח לצייר את המסילה, והתחבר לחיווט החיווט החדש). אגב, אני רוצה לציין איך הייתי ממליץ על הלחמת הרכיבים (באיזה סדר). ראשית, יש להלחם את הויאס (יש כאן 2 כאלה), ואז הלחמו את נגדי ה- smd בשכבה העליונה. בשלב הבא אנו מכהנים את לוח הטבילה מתחת לשבב כך שרגליו סוגרות את החורים העליונים והתחתונים של הלוח (יש לי פיברגלס של 1.5 מ"מ והודחתי ללוח עם מעט מרווח לקצה הברזל). לאחר התקנת המחבר לתצוגה.
ועכשיו המעניין ביותר: עלינו ליצור 2 חורים בקוטר של 3 מ"מ עבור ברגי M3x20 לקבלת חיזוק אמין יותר של התצוגה שלנו. לשם כך, הכנס את התצוגה למחבר ובעזרת הסיבוב דרך החורים אנו מסמנים את המקומות לקידוח על הלוח המודפס.
ובכן, אז אנו מבצעים הלחמה של מהוד קוורץ (מצאתי מכשיר מוארך, אבל זה לא קריטי כאן) ומלחמים את כל שאר המרכיבים. במקום מחבר RF, אתה יכול להלחם כבל קואקסיאלי, או במקרים קיצוניים פשוט להביא שני חוטים.
לאחר הרכבת הלוח, עלינו להבהב את בקר המיקרו PIC16F628A. כאן, אני חושב, אתה יכול לראות את המידע באינטרנט, כי אין רגעים מיוחדים (שלא כמו avr, שבהם אתה עדיין צריך להגדיר נתיכים בצורה נכונה).תיכנתי את מתכנת picKit3.
יתר על כן, יהיה נחמד לחבר תחילה את התצוגה עם חוטים למחבר, כך שתוכלו לכוון את הקבל באמצעות מברג. כדי לקבוע את התצורה, אנו מפעילים אות מלבני על הכניסה ומבטיחים כי הקריאות יהיו מדויקות ככל האפשר, אם כי כמה נקודות תלויות במחולל האותות עצמו. השתמשתי בגנרטור מהאוסילוסקופ dso quad, אבל לא הייתי צריך להדק את הקיבול, כי מד התדרים נתן מיד קריאות מדויקות.
עכשיו כמה תמונות מהיצירה
ובכן, זה הכל. ראוי לציין כי תדירות האותות בצורה של מסור ופעימות משולשות, הוא מראה בצורה לא נכונה. אבל סינוסואידי, מלבני בוודאות. בעזרתו ניסיתי תלת-נקודה קיבולית ומתנד גבישים.
קבצי מעגלים, PCB וקושחות מצורפים