במאמר זה תלמד כיצד לבנות RC משלך (RC) משלך. מכונית. הכותב לא הפסיק, ככל האפשר, לשפר חלקים מסוימים מהדגמים. הוא עשה כמה סרטונים והעלה בערוץ שלו ביוטיוב.
אם אתה חדש בעולם ה- RC, יתכן שלא תדע מה אתה צריך ומה אתה באמת רוצה; סוגי מכוניות ומאפייניהן. להלן טבלת סיכום שתעזור לך לבחור.
לאחר קריאת מאמר זה תוכלו לבנות סחף, סיור, ראלי, באגי, טרוגי או קורס קצר. בחלק הראשון של הטבלה תוכלו למצוא את המאפיינים של סוג המכונית. חלק מהאפשרויות תלויות במהירות, מרווח, גודל הגלגל והמכונית.
החלק השני של הטבלה הוא הפרמטרים הדרושים לחישוב המהירות המרבית הסופית של כל דגם. שלושת הקווים המודגשים בירוק הם אותם פרמטרים שמשתנים כדי לקבל מהירות מקסימאלית. פשוט על ידי שינוי היחס של מנוע ה- KV ומספר שיני ה- N של הילוכים המנועיים, תוכלו לקבל מהירויות דגם שונות.
החלקים שתדפיסו יהיו תלויים בחלקים שתרכשו. ואלו, בתורם, יהיו תלויים בסוג הדגם שתאספו. לכן, תחילה עליך לחשוב על הכל לפני שתתחיל "הדפס מטורף".
יתר על כן, אותם פרטים שיהיה צורך לרכוש וטווח המחירים. כך, למשל, מנוע (4-25-60) פירושו שתוכלו לקנות את מנוע האספן הזול ביותר ב -4 דולר. מנוע טוב ללא מברשות יכול לעלות 25 $. ולבסוף, מנוע חזק 3670 יכול לעלות 60 $.
• מקלט ומשדר (15-20-60)
• ESC אלקטרוני בקר מהירות (5-25-50)
• מנוע אספן / ללא מברשות 3650 ומעלה עבור 1/10 (4-25-60)
• סרוו 5-15 ק"ג (4-10-30)
• סוללת LiPo 2S (9-15-25)
• טעינה של LiPo (5-12-40)
• פנסים (4-8-20)
• מתכווץ סוללה / מנוע / ESC (0-2-10)
זה יהיה 46 $ לתצורה הזולה ביותר, 117 $ לתצורה הטובה / המומלצת, ו 295 $ לתצורת האלקטרוניקה. המשימה שלך היא למצוא את הנקודה בה הרצונות שלך נפגשים עם אפשרות הארנק שלך.
אבל זה לא הכל. תזדקק להילוכים להפרשים, מיסבים, סרנים.וכמובן שאסור לשכוח מבולמי זעזועים.
• (שמן הלם) (8-15-40)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• [leechrl = https: //hobbyking.com/en_us/metal-flat-head-machine-hex-screw-m3x16-10pcs-set.html] ברגי M3 רבים ו -4 יח 'נעילה עצמית (6-12-30) [ / עלוקה]
•
•
כל הקישורים מיועדים לתמחור.
הגדרות
הבחירה בחלקים המקוריים היא ההגדרה הראשונה, מכיוון שהפרטים תלויים בסוג המכונית אותה תרצו לבנות. מחבר פרויקט זה עשה שלדה לשלושה סוגים של מכוניות On-Road, באגי, Truggy. אתה יכול לנסות להשתמש בשלדה מפרויקטים אחרים. אבל אז צריך להתאים את בסיס הגלגלים ואת רוחב הציר.
בסיס גלגלים (בסיס גלגלים) : מרחק בין הסרנים. ניתן ליצור שלדה עם בסיסי גלגלים שונים על ידי בחירת חלקים שונים להדפסה. שלב קדמי ואחד אחורי כך שבסיס הגלגלים הסופי יתאים לבסיס בו תרצה להשתמש. אורך הפלטפורמה המרכזית תלוי בכך. בסיס הגלגלים של דגמי סחף רבים הוא כ- 255 מ"מ באגי וכ- 270 מ"מ, Tesla דגם S -295 מ"מ.
רוחב ציר (רוחב הציר): מרחק בין גלגלי הסרן. תצטרך להשתמש במנועי קרדן קצרים (CVD) ומנופי הדפסת תלת מימד לרכבי שטח וכבישים ארוכים יותר לרכבי שטח.
הפרשי מרכז (מרכז דיפרנציאלי)- אתה יכול להשתמש בהפרשים שונים 1/8, 1/10
מיקום הדיפרנציאל המרכזי - תוכלו למקם את מעטפת הדיפרנציאל המרכזי במרכז השלדה, או להזיז 9.5 מ"מ ימינה.
יישור גלגלים וגלגלים - גלגיל מתייחס לנטייה האורך של ציר הסיבוב של הגלגל. ניתן להתאים פרמטרים אלה לכל ציר. המחבר ממליץ להתחיל עם 6 מעלות מלפנים ו- 0 מעלות על הציר האחורי. התאמות אלה נעשות באמצעות "סיכות היגוי הניתנות להתאמה" הניתנות להדפסה או באמצעות זוגות הכדור של 4.7 מ"מ מהרשימה למעלה.
אישור - אתה יכול לשנות פרמטר זה באמצעות שני פרפרים מודפסים שונים עבור תצורות כביש ושטח. לשם כך משתמשים במנופים באורכים ובחורים שונים ב"פרפרים ".
פלטפורמה אוניברסלית
הפלטפורמה מאפשרת לבנות שלדה ברוחב של 115 מ"מ ובסיס גלגלים בין 255 ל 315 מ"מ. מכיוון שהשלדה מחולקת לשני חלקים, שילוב החלקים הללו הוא המפתח העיצובי. לפני השלדה יופיע סרוו, מערכת היגוי וחלק מהמצבר. בחלק האחורי של המארז יותקנו מנוע, חלק מהסוללה, ואולי גם אלקטרוניקה מסוימת. לבחירת המרכב הימני הקדמי והאחורי, עליך לדעת את בסיס הגלגלים הנכון.
בסיס הגלגלים הרצוי שלך = בסיס גלגלים קדמי + בסיס גלגלים אחורי. כפי שניתן לראות בתמונות, בסיס הגלגלים הקדמי נע בין 135 ל 150, והאחורית - בין 120 ל 165.
• ארבעת חלקי השלדה משולבים לקובץ STL אחד, אך נותר ביניהם פער של 0.01 מ"מ המאפשר להפריד אותם בקלות לאחר ההדפסה. לדוגמא: אתה רוצה לבנות מכונית עם בסיס גלגלים של 270 מ"מ. בחר בסיס גלגלים בגודל 135 מ"מ והדפיס את הערכה הקדמית והאחורית
• MRCC_OBTS_UP_W15_SET_FLC135.stl
• תחתון
• למעלה
• צדדים
• MRCC_OBTS_UP_W15_SET_RLC135.stl
• תחתון
• למעלה
• צדדים
אם אתה משתמש בחלקים מקובץ מוגדר, הדפס גם שתי "צלחות צדדיות". זכור כי אין צורך להדפיס צלחות אם ברצונך לבנות פרוג'ר בונה, טיטאן בונה או טסלה דגם S בנה.
יש להתקין פגזים לבאגי, טרוגי וכביש על שלדה עם בסיס גלגלים של 270 מ"מ לבאגי ו- 295 מ"מ לטסלה.
הרישומים מראים שגודל הסוללה המרבי הוא 150 מ"מ 66 + 84. עליכם להדפיס שני סוגריים לסוללה ולסרוו.
• 2x MRCC_OBTS_UP_SD_LINK.stl
• 2x MRCC_OBTS_UP_BT_TOWER.stl
• MRCC_OBTS_UP_BT_HOLDER150.stl
• MRCC_OBTS_UP_SERVO_HOLDER.stl
כל החורים לברגי M3 בקוטר 2.8 מ"מ, חורים "עוברים" 3.2 מ"מ. כל הברגים יכולים להיות באורך 16 מ"מ. להפרש המרכזי, אתה יכול להשתמש בברגים 30 מ"מ.
דיפרנציאל קדמי / אחורי
הכיסוי הדיפרנציאלי מיוצר עבור "HSP 02024 דיפרנציאל אחורי קדמי" או דומה, מכיוון שהפרש זה הוא הזול ביותר בחנויות והוא תואם למקביליהם הסיניים הזולים.
מאפיין מעניין של מארז זה הוא שהוא מאפשר לשנות את גלגלית הצירים, לשנות רק שלושה פרטים קטנים בעת ההדפסה. הכותב ניסה 6 מעלות קדמית ו- 0 מעלות או -3 מעלות לסרן האחורי. לשם כך עליכם להדפיס את זרועות התמיכה התחתונות הרצויות ואת מתלה התמיכה "פרפר".
תזדקק לשני מסבים בגודל 10x15x4 כדי להחזיק את ההפרש במקום, אך חלק מההפרשים שנרכשו מגיעים עם מסבים אלה. תצטרך גם שני מסבים 5x10x4 כדי לנעול את ההילוך ההפרש במקום. באותה דרך תצטרך צימוד פיר כונן מרכזי אחד 1/10 (1/10 כוס / אגרטל אוניברסלי) לכל הילוך.
ישנם שני עמדות תמיכה "פרפר". אחד גדול יאפשר לכם להתקין בולמי זעזועים בגודל 80-100 מ"מ לבאגי / טרוגי, ואחד קטן יתקין בולמי זעזועים בגודל 60-80 מ"מ לדגמי On-Road.
כדי לחבר את החלק התחתון והעליון של המארז, תזדקק לאום M3 אחד ולבורג M3x8-10. כדי להציב מארז זה על השלדה הראשית, השתמש בברגים M3 שקועים באורך 12-14 מ"מ. תצטרך 4 לכל מקרה דיפרנציאלי. יש לעשות זאת כדי למקם חלק מכוח הקישור התחתון, שנכנס לצד הפנימי של בית הדיפרנציאל. השתמש בברגי הראש המונעים M3x16 כדי לחבר את חלקי קליפר הקישור התחתון לבית הדיפרנציאלי. לשם כך תצטרך 8 ברגים.
הפרשי מרכז
יש לך שתי אפשרויות להצבת דיפרנציאל מרכזי. מרכז את השלדה או העבר אותו ימינה להתקנת סוללה גדולה יותר. הדפס את החלק התחתון ואת החלק העליון של התיבה, את המתאם המתאים להפרש שלך. אם אינך מעוניין להוציא $ 10 על מתאם והילוך, הדפיס את ההילוכים המצורפים Mod1 14T (המיועד להפרש טרופר)
לאחר שהדפסת את המתאם, אתה יכול למקם אותו על השלדה ולברג אותו בחלקו התחתון עם ברגים שקועים 5x3 M3x30. יתכן שהם קצרים יותר, אך בדרך זו (30 מ"מ) הם עוזרים לחזק את מבנה השלדה.
ציוד היגוי
מערכת ההיגוי מורכבת משני צירים ושני "עמדות היגוי" מעליהם. שתי מתלי ההיגוי מחוברים באמצעות טיוטת היגוי. אם אחד ממנופי סרוו מסתובב, השני עושה את אותו הדבר.
מערכת ההיגוי מיועדת לשלושה מסבים בגדלים שונים. המחבר ממליץ להשתמש 5x10x4 אם קל למצוא עבורך. תצטרך 4 יח '. מסבים 6x12x4 יהיו טובים יותר אם תוכלו להשיג אותם באותו מחיר. עליך להדפיס רק 5 חלקים. הכנס את המסבים ל"מתלי ההיגוי "וקבע את הצירים עליהם. לאחר מכן, אתה צריך לחבר את המתלים ואת בלוקי ההיגוי הקדמיים ואת מנגנון הסרוו. לשם כך משתמשים במפרקי כדור 4.7 מ"מ עם ברגי M3.
תליון
עכשיו בואו נעשה את ההשעיה. זרועות מתלה, יחידות היגוי ויחידות קבועות אחוריות שאינן ה- C-Hub יהיו תלויים בציר ההינע האוניברסלי (CVD) בו תרצו להשתמש. ועכשיו שוב צריך לבחור מבין מספר רב של אפשרויות. אולי הפיתרון הטוב ביותר יהיה לקנות CVD שלם עם ערכת ערכה. מכיוון ש- HCP CVD הוא הזול ביותר, הכותב עשה גרסאות שונות של חלקים עבור CVDs שונים של HCP. אלה כוללים 102015 ו- 122015 למנופים קצרים, 106015 ו- 166015 למנופים ארוכים רגילים (גרסה 715) ו- 108015 ו- 188015 למנופים מורחבים (גרסה 769).
אז עכשיו יש סוג ON-ROAD ו- OFF-ROAD. בשילוב עם ה- C-Hub או ה- RFBlock המתאים (RearFixedBLock), סוג ONROAD מאפשר להתקין גלגלים קטנים, ואילו OFFROAD נבדק על גלגלים גדולים.
תזדקק לחוט פלדה 3 מ"מ (חוט פסנתר), ממנו תחתוך את המוט ל 56 מ"מ. יש להכניס 3 מהם לחורי המנופים. גזרו גם מוטות 4x33 (מחוץ לכביש) ו- 4x26 (על הכביש) וחברו את רכזת C או בלוקים קבועים אחוריים עם מנופים.
עכשיו הגיע הזמן למקם את הקישור התחתון עם רכזת ה- C הקדמית. לשם כך, הכנס את החלק האחורי של המוט בגודל 3x56 מ"מ (כבר בקישור התחתון) לתוך החור של קליפר החוליה התחתונה, שאותו הברגת למארז ההפרש קודם לכן. ואז השתמשו במכוון קליפים תחתון אחר והבריגו (זכור, 2 M3x16mm עם זיעה) לכיסוי ההפרש.
אם אתה אוסף זרועות תליה קדמיות, עליך להדפיס 2 רכזת C ושתי יחידות היגוי קדמיות בהתאם לסוג ה- CVD שלך. כמו כן, יהיה צורך להדפיס שתי יחידות קבועות אחוריות, לפי סוג הציר האחורי. להלן תיאור של אבני ההיגוי והבלוקים הקבועים האחוריים:
• סוג A: עבור CVD של קוואום וונדאל ו- CVD של Mission-D
• סוג B: עבור HSP 122015, 166015 ו- 188015
• סוג C: עבור HSP 102015, 106015 ו- 108015
• סוג D: עבור OpenRC Truggy Reely CVD
• סוג X: עבור וונדאל, פיר הציר האחורי והשרוול
כעת עליך גם לבחור את המינוף הנכון עבור ה- CVD שלך באופן הבא:
• מינוף של 375 עבור CVDs של Mission-D
• 475 מנופים ל- HSP 102015 ו- 122015
• מנופי 715 ל- Vandal and Reely, HSP 106015 ו- 166015
• 769 מנופים ל- HSP 108015 ו- 188015
כעת לאחר שהדפסתם את בלוקי ההיגוי הקדמיים, הכנסו את המסבים לתוכם והניחו אותם ב- C-Hubs הקדמיים. לשם כך, הכנס את בלוק ההיגוי הקדמי כמעט למקומו הסופי וסובב סביב הציר, תוך שילוב חורי בלוק ההיגוי וה- C-Hub. השתמש 2x M3x14-16 מ"מ כדי לאבטח את יחידת ההיגוי במקומה. לאחר מכן, הצב את ה- CVD במקומו (צד אחד ביחידת ההיגוי והשני בדיפרנציאל).
המסדרון מוסדר על ידי קישורים תחתונים. כדי לקבל גמר 0 מעלות, השתמש ב- UAS_XXX עם אותו מספר כמו הקישורים התחתונים שלך. אתה יכול לבחור קצת יותר או קצר יותר כדי לשנות את הקאמבר מ- 0 מעלות.
הדפס קבצים וטיפים
קבצים להדפסה נמצאים בארכיון. זכור כי אינך צריך להדפיס את כל החלקים, אלא רק את אלה הדרושים להרכבה שלך.
פרויקט זה מיועד להדפסה במדפסות FDM. ניתן להדפיס את כל החלקים באמצעות ה- PLA הזול ביותר שתוכלו למצוא כדי לא לפגוע במדפסת.
משתמשים בהרחבה אופקית שלילית (- 0.02.) המאפשרת הדפסת חורי הרכבה לברגים ברמת דיוק מספקת. אם כי מדובר בתכונה של מדפסת התלת מימד של המחבר. חלקים מסוימים מודפסים עם תומכים שיש להסירם.
הכותבת משתמשת ב Annet A8. ההגדרות הבסיסיות להדפסה הן כדלקמן:
• גובה שכבה 0.2 מ"מ
עובי היקפי 0.48 מ"מ
• 5/5 שכבות מוצקות עליונות / תחתונות
• מילוי של 15 עד 50% בחפיפה של 12%
• 210 מעלות צלזיוס בטמפרטורת מכבש ו 40 מעלות צלזיוס לשולחן (עבור PLA רגיל)
• מהירות הדפסה 70 מ"מ / שניה, מהירות 50% להיקפים חיצוניים, מהירות 80% למילוי ותמיכה
• מהירות התנועה ברירת המחדל היא 250 מ"מ / שניה ב- XY
• האצת מכבץ 300 מ"מ / שניה ותאוצה של תנועה של 400 מ"מ / שניה
• מהירות נסיגה 60 מ"מ / שניה, נסיגה של 2 מ"מ
• 0.23 מ"מ בעת ציפוי בסוף ההיקף ואורך שחול של 0.08 מ"מ לפני הפלסטיק
• מעלית Z 0.2 מ''מ לנסיגות (כדי למנוע מעט בליטות ושריטות)
• -0.02 התרחבות אופקית (לגודל וגודל הנכון של החורים)
• שכבה ראשונה בשיעור של 33% (להדבקה טובה יותר ובטיחות רבה יותר)
• אני משתמש בחצאית במרחק 8 מ"מ מהחפץ עם 2 קווי מתאר של שכבה אחת (כדי למלא את המכבש ולבדוק את יישור השולחן הנכון)
• מהירות מאוורר 40-50% לשכבות השנייה והשכבות האחרות (עד 70% לשכבות מהירות)
כדי להדפיס מהר יותר, המחבר מגדיל את גובה השכבה ל- 0.25 מ"מ ומשתמש בשכבות 4/4 עליונות / תחתונות. בכדי להפוך את החלק המחזק לרוב, הוא משתמש ב 3 או 4 היקפים במקום 2 ומינימום של 33% כיסוי.
קטעי וידאו מ- דגמים מחבר:
יש לך שתי אפשרויות להצבת דיפרנציאל מרכזי. מרכז את השלדה או העבר אותו ימינה להתקנת סוללה גדולה יותר. הדפס את החלק התחתון ואת החלק העליון של התיבה, את המתאם המתאים להפרש שלך. אם אינך מעוניין להוציא $ 10 על מתאם והילוך, הדפיס את ההילוכים המצורפים Mod1 14T (המיועד להפרש טרופר)
לאחר שהדפסת את המתאם, אתה יכול למקם אותו על השלדה ולברג אותו בחלקו התחתון עם ברגים שקועים 5x3 M3x30. יתכן שהם קצרים יותר, אך בדרך זו (30 מ"מ) הם עוזרים לחזק את מבנה השלדה.
ציוד היגוי
מערכת ההיגוי מורכבת משני צירים ושני "עמדות היגוי" מעליהם. שתי מתלי ההיגוי מחוברים באמצעות טיוטת היגוי. אם אחד ממנופי סרוו מסתובב, השני עושה את אותו הדבר.
מערכת ההיגוי מיועדת לשלושה מסבים בגדלים שונים. המחבר ממליץ להשתמש 5x10x4 אם קל למצוא עבורך. תצטרך 4 יח '. מסבים 6x12x4 יהיו טובים יותר אם תוכלו להשיג אותם באותו מחיר. עליך להדפיס רק 5 חלקים. הכנס את המסבים ל"מתלי ההיגוי "וקבע את הצירים עליהם. לאחר מכן, אתה צריך לחבר את המתלים ואת בלוקי ההיגוי הקדמיים ואת מנגנון הסרוו. לשם כך משתמשים במפרקי כדור 4.7 מ"מ עם ברגי M3.
תליון
עכשיו בואו נעשה את ההשעיה. זרועות מתלה, יחידות היגוי ויחידות קבועות אחוריות שאינן ה- C-Hub יהיו תלויים בציר ההינע האוניברסלי (CVD) בו תרצו להשתמש. ועכשיו שוב צריך לבחור מבין מספר רב של אפשרויות. אולי הפיתרון הטוב ביותר יהיה לקנות CVD שלם עם ערכת ערכה. מכיוון ש- HCP CVD הוא הזול ביותר, הכותב עשה גרסאות שונות של חלקים עבור CVDs שונים של HCP. אלה כוללים 102015 ו- 122015 למנופים קצרים, 106015 ו- 166015 למנופים ארוכים רגילים (גרסה 715) ו- 108015 ו- 188015 למנופים מורחבים (גרסה 769).
אז עכשיו יש סוג ON-ROAD ו- OFF-ROAD. בשילוב עם ה- C-Hub או ה- RFBlock המתאים (RearFixedBLock), סוג ONROAD מאפשר להתקין גלגלים קטנים, ואילו OFFROAD נבדק על גלגלים גדולים.
תזדקק לחוט פלדה 3 מ"מ (חוט פסנתר), ממנו תחתוך את המוט ל 56 מ"מ. יש להכניס 3 מהם לחורי המנופים. גזרו גם מוטות 4x33 (מחוץ לכביש) ו- 4x26 (על הכביש) וחברו את רכזת C או בלוקים קבועים אחוריים עם מנופים.
עכשיו הגיע הזמן למקם את הקישור התחתון עם רכזת ה- C הקדמית. לשם כך, הכנס את החלק האחורי של המוט בגודל 3x56 מ"מ (כבר בקישור התחתון) לתוך החור של קליפר החוליה התחתונה, שאותו הברגת למארז ההפרש קודם לכן. ואז השתמשו במכוון קליפים תחתון אחר והבריגו (זכור, 2 M3x16mm עם זיעה) לכיסוי ההפרש.
אם אתה אוסף זרועות תליה קדמיות, עליך להדפיס 2 רכזת C ושתי יחידות היגוי קדמיות בהתאם לסוג ה- CVD שלך. כמו כן, יהיה צורך להדפיס שתי יחידות קבועות אחוריות, לפי סוג הציר האחורי. להלן תיאור של אבני ההיגוי והבלוקים הקבועים האחוריים:
• סוג A: עבור CVD של קוואום וונדאל ו- CVD של Mission-D
• סוג B: עבור HSP 122015, 166015 ו- 188015
• סוג C: עבור HSP 102015, 106015 ו- 108015
• סוג D: עבור OpenRC Truggy Reely CVD
• סוג X: עבור וונדאל, פיר הציר האחורי והשרוול
כעת עליך גם לבחור את המינוף הנכון עבור ה- CVD שלך באופן הבא:
• מינוף של 375 עבור CVDs של Mission-D
• 475 מנופים ל- HSP 102015 ו- 122015
• מנופי 715 ל- Vandal and Reely, HSP 106015 ו- 166015
• 769 מנופים ל- HSP 108015 ו- 188015
כעת לאחר שהדפסתם את בלוקי ההיגוי הקדמיים, הכנסו את המסבים לתוכם והניחו אותם ב- C-Hubs הקדמיים. לשם כך, הכנס את בלוק ההיגוי הקדמי כמעט למקומו הסופי וסובב סביב הציר, תוך שילוב חורי בלוק ההיגוי וה- C-Hub. השתמש 2x M3x14-16 מ"מ כדי לאבטח את יחידת ההיגוי במקומה. לאחר מכן, הצב את ה- CVD במקומו (צד אחד ביחידת ההיגוי והשני בדיפרנציאל).
המסדרון מוסדר על ידי קישורים תחתונים. כדי לקבל גמר 0 מעלות, השתמש ב- UAS_XXX עם אותו מספר כמו הקישורים התחתונים שלך. אתה יכול לבחור קצת יותר או קצר יותר כדי לשנות את הקאמבר מ- 0 מעלות.
הדפס קבצים וטיפים
קבצים להדפסה נמצאים בארכיון. זכור כי אינך צריך להדפיס את כל החלקים, אלא רק את אלה הדרושים להרכבה שלך.
פרויקט זה מיועד להדפסה במדפסות FDM. ניתן להדפיס את כל החלקים באמצעות ה- PLA הזול ביותר שתוכלו למצוא כדי לא לפגוע במדפסת.
משתמשים בהרחבה אופקית שלילית (- 0.02.) המאפשרת הדפסת חורי הרכבה לברגים ברמת דיוק מספקת. אם כי מדובר בתכונה של מדפסת התלת מימד של המחבר. חלקים מסוימים מודפסים עם תומכים שיש להסירם.
הכותבת משתמשת ב Annet A8. ההגדרות הבסיסיות להדפסה הן כדלקמן:
• גובה שכבה 0.2 מ"מ
עובי היקפי 0.48 מ"מ
• 5/5 שכבות מוצקות עליונות / תחתונות
• מילוי של 15 עד 50% בחפיפה של 12%
• 210 מעלות צלזיוס בטמפרטורת מכבש ו 40 מעלות צלזיוס לשולחן (עבור PLA רגיל)
• מהירות הדפסה 70 מ"מ / שניה, מהירות 50% להיקפים חיצוניים, מהירות 80% למילוי ותמיכה
• מהירות התנועה ברירת המחדל היא 250 מ"מ / שניה ב- XY
• האצת מכבץ 300 מ"מ / שניה ותאוצה של תנועה של 400 מ"מ / שניה
• מהירות נסיגה 60 מ"מ / שניה, נסיגה של 2 מ"מ
• 0.23 מ"מ בעת ציפוי בסוף ההיקף ואורך שחול של 0.08 מ"מ לפני הפלסטיק
• מעלית Z 0.2 מ''מ לנסיגות (כדי למנוע מעט בליטות ושריטות)
• -0.02 התרחבות אופקית (לגודל וגודל הנכון של החורים)
• שכבה ראשונה בשיעור של 33% (להדבקה טובה יותר ובטיחות רבה יותר)
• אני משתמש בחצאית במרחק 8 מ"מ מהחפץ עם 2 קווי מתאר של שכבה אחת (כדי למלא את המכבש ולבדוק את יישור השולחן הנכון)
• מהירות מאוורר 40-50% לשכבות השנייה והשכבות האחרות (עד 70% לשכבות מהירות)
כדי להדפיס מהר יותר, המחבר מגדיל את גובה השכבה ל- 0.25 מ"מ ומשתמש בשכבות 4/4 עליונות / תחתונות. בכדי להפוך את החלק המחזק לרוב, הוא משתמש ב 3 או 4 היקפים במקום 2 ומינימום של 33% כיסוי.
קטעי וידאו מ- דגמים מחבר:
