ברכות תושבי האתר שלנו!
ככל הנראה, הבעיה עליה נדבר היום מוכרת לרבים. אני חושב שלכולם היה צורך להגדיל את זרם הפלט של אספקת החשמל. בואו נסתכל על דוגמא ספציפית, יש לכם מתאם מתח 19 וולט למחשב נייד שמספק זרם יציאה, ובכן, נניח סביב 5A, ואתם זקוקים לספק 12 וולט עם זרם של 8-10A. אז המחבר (ערוץ היוטיוב "AKA KASYAN") היה זקוק פעם לאספקת חשמל עם מתח של 5 וולט וזרם של 20A, ובהישג יד היה ספק כוח של 12 וולט לרצועות LED עם זרם יציאה של 10A. וכך המחבר החליט לעשות זאת מחדש.
כן, בהחלט ניתן להרכיב את מקור הכוח הנדרש מאפס או להשתמש באוטובוס 5 וולט של כל ספק כוח זול למחשבים, אך יהיה מועיל להרבה מאסטרים אלקטרוניים לדעת כיצד להגדיל את זרם היציאה (או אצל אנשים נפוצים בקרת כוח) כמעט מכל ספק כוח מיתוג.
ככלל, ספקי כוח למחשבים ניידים, מדפסות, כל מיני מתאמי חשמל למסכים וכדומה, מיוצרים על פי סכמות מחזור חד-פעמי, לרוב מדובר בפלאבק והבנייה אינה שונה זו מזו. יכול להיות שיש תצורה שונה, בקר PWM אחר, אך המעגלים זהים.
בקר PWM חד-מחזורי הוא לרוב ממשפחת UC38, טרנזיסטור אפקט שדה מתח גבוה השואב את השנאי, ובפלט מיישר חצי גל בצורה של דיודה שוטקית יחידה או כפולה.
אחריו, חנק, קבלים לאחסון, טוב, ומערכת משוב מתח.
בזכות המשוב, מתח היציאה מיוצב ונשמר בקפידה לגבול נתון. משוב נבנה בדרך כלל על בסיס מצמד האופטי ומקור מתח ההפניה tl431.
שינוי בהתנגדות נגדי המחלק ברצועה מוביל לשינוי במתח היציאה.
זו הייתה הקדמה כללית, ועכשיו על מה שעלינו לעשות. יש לציין מיד שאנחנו לא מגדילים את היכולת. לספק כוח זה יש כוח פלט של כ -120 וואט.
אנו הולכים להפחית את מתח היציאה ל -5 וולט, אך במקום זאת להגדיל את זרם הפלט פי 2. המתח (5V) כפול עוצמת הזרם (20A) וכתוצאה מכך אנו מקבלים את ההספק המשוער של כ- 100W. לא ניגע בכניסה (מתח גבוה) של ספק הכוח. כל השינויים ישפיעו רק על חלק הפלט ועל השנאי עצמו.
אז בואו נתחיל.ראשית, המחבר החליט להסיר את הקבלים האלקטרוליטיים שעמדו ביציאה של היחידה על מנת להחליף אותם בקבל בעל התנגדות פנימית נמוכה.
אולם מאוחר יותר, לאחר הבדיקה, התברר כי גם הקבלים הילידים טובים ויש להם התנגדות פנימית נמוכה למדי. לפיכך, בסופו של דבר, הלחמה אותם המחברת.
בשלב הבא, הלחמו את המשרן, ובכן, ושנאי דופק.
מיישר הדיודה די טוב - 20 אמפר. הדבר הטוב ביותר הוא שללוח יש מושב לדיודה השנייה של אותו.
כתוצאה מכך, הסופר לא מצא את הדיודה השנייה שכזו, אך מכיוון שלאחרונה הוא קיבל בדיוק את אותן דיודות מסין רק במקרה מעט שונה, הוא הכניס כמה חלקים ללוח, הוסיף מגשר וחיזק את המסילה.
כתוצאה מכך אנו מקבלים מיישר בגובה 40A, כלומר עם מרווח זרם כפול. המחבר שם דיודות על 200 וולט, אבל זה לא הגיוני, פשוט יש לו הרבה כאלה.
אתה יכול לספק מערכי דיודות שוטקיים רגילים מיחידת אספקת חשמל למחשב עם מתח הפוך של 30-45 וולט או פחות.
בסיום המיישר, המשך הלאה. המשרן נפצע כמו חוט זה.
אנחנו זורקים אותו ולוקחים חוט כזה.
אנו מסתובבים כ -5 סיבובים. אתה יכול להשתמש במוט פריט יליד, אבל למחבר היה גלגל עבה יותר בסמוך אליו היו סלילים. נכון, המוט התגלה כארוך מעט, אך בהמשך נתנתק את כל העודפים.
השנאי הוא החלק החשוב והחשוב ביותר. אנו מסירים את הקלטת, מחממים את הליבה במגהץ מכל הצדדים למשך 15-20 דקות כדי לשחרר את הדבק ולהסיר בזהירות את חצאי הליבה.
השאירו את כל העניין כעשר דקות להתקרר. בשלב הבא הסר את הקלטת הצהובה והרף את המתפתל הראשון, ונזכור את כיוון הפיתול (טוב, או סתם צלם כמה תמונות לפני הפירוק, ובמקרה כזה הם יעזרו לך). הקצה השני של החוט נותר על הסיכה. לאחר מכן, הרפו את המתפתל השני. כמו כן, הקצה השני אינו מולחם.
לאחר מכן, לפנינו מתפתלת הסיבוב המשני (או הכוח) של האדם שלנו, וזה בדיוק מה שחיפשנו. התפתל זה מוסר לחלוטין.
זה מורכב מ -4 סיבובים, פצעים עם צרור של 8 חוטים, כל אחד בקוטר 0.55 מ"מ.
הפיתול המשני החדש שאנו מפרקים מכיל רק סיבוב וחצי, מכיוון שאנו זקוקים רק ל -5 וולט של מתח היציאה. ננווט באותה צורה, ניקח חוט בקוטר 0.35 מ"מ, אך כאן מספר החוטים הוא כבר 40 חתיכות.
זה הרבה יותר מהנדרש, ובכן, עם זאת, תוכלו בעצמכם להשוות עם מתפתל המפעל. כעת אנו מתפתלים לכל הפיתולים באותו סדר. הקפד לעקוב אחר כיוון סיבוב כל הסיבובים, אחרת שום דבר לא יעבוד.
עדיף משחילים את הוורידים של הסיבוב המשני לפני תחילת הסיבוב. לנוחיותנו אנו מפרקים את כל קצות התפתלות לשתי קבוצות כך שלא נקדח על הלוח חורי ענק להתקנה.
לאחר התקנת השנאי אנו מוצאים את שבב tl431. כאמור, היא זו שקובעת את מתח היציאה.
ברתמתו אנו מוצאים את המחלק. במקרה זה, 1 הנגדים של המחלק הזה הוא זוג נגדים smd המחוברים בסדרה.
הנגד המחלק השני מקרב לפלט. במקרה זה ההתנגדות שלה היא 20 ק''ם.
אנו מבצעים הלחמה של הנגד הזה ומחליפים אותו בגוזם של 10 קיליון.
אנו מחברים את ספק הכוח לרשת (נדרש באמצעות מנורת ליבון של רשת ביטחון בהספק של 40-60W). אנו מחברים מולטימטר לפלט של ספק הכוח ועדיף לא עומס גדול. במקרה זה, מדובר במנורות ליבון 28V בעלות הספק. ואז, בזהירות רבה, מבלי לגעת בלוח, אנו מסובבים את נגן הכוונון עד לקבלת מתח היציאה הרצוי.
ואז אנו מנתקים את הכל, המתינו 5 דקות, כך שקבל המתח הגבוה שנמצא בלוק יפרוק לחלוטין. אז אנו מבצעים הלחמה של נגן הכוונון ומודדים את ההתנגדות שלו. ואז אנו מחליפים אותו בקבוע, או עוזבים אותו. במקרה זה, יש לנו גם את היכולת להתאים את הפלט.
אחרי כל זה, טען ראשית את הלוח בקלילות עם הלוגן לרכב, ואחר כך עם מנורות גיהנום של מקרן קולנוע.
זאת בכדי להבין עד כמה המשוב עובד. וכפי שאתה יכול לראות, מתח היציאה שומר היטב. אחרי שאתה צריך לחזק את הרצועות במעגל המשני.רצוי גם לחזק אותם עם חוט, הזרמים כאן יהיו כבר פי 2 יותר מבעבר.
לפני שנרכיב את הכל מחדש, בנוסף הלחמת הלוח (אם כי ההלחמה כאן מהמפעל הייתה די טובה). אנו מורחים גריז טרמי על דיודות טרנזיסטור ומיישר. אגב, אם הדיודות הן כאלה של הכותב, אז עליהן להיות מבודדות מהדיור באמצעות אטם מוליך חום.
והנה הלוח בתיק. עכשיו הגיע הזמן לבדוק את החסימה. לשם כך, הכותב ביצע עומס של ניכרום, המסוגל לסחוט זרם של 20 אמפר ומעלה מאספקת החשמל.
מהדק זרם יראה לנו את הערך הנוכחי של הפלט הנוכחי ואת מתח היציאה של המולטימטר.
פשוט הוצאנו זרם של יותר מ- 20A מהיחידה, ללא ירידה במתח היציאה. במהלך המדידות מחוץ למסך, היה אפילו 24A, תוך ניסיון לנסות להסיר יותר, ההגנה עבדה, כלומר אנו יכולים לומר בבטחה שהשינויים שלנו היו מוצלחים.
זה הכל. תודה על תשומת הלב. נתראה בקרוב!
וידאו: