מאמר זה ידון כיצד לסובב נכון שנאי דופק.
מחבר ערוץ היוטיוב "Open Frime TV" רומן, הרכיב לאחרונה ספק כוח מיתוג על שבב IR2153, ועכשיו הוא יגיד לך איך לסובב שנאי דופק עבור ספק כוח ביתי בעצמך.
זה קרה שהשנאי הראשון שנפצע על ידי המחבר היה על טבעת פריט, ואחרי זה הוא כבר לא יכול היה להתפתל על צורות W, והיו כמה סיבות לכך. הראשון הוא מקום קטן יחסית לליבות בצורת w, ואילו עבור ליבות טורואידיות ניתן למתוח אותו לאורך הטבעת כולה. ומכאן מופיעה בעיה שנייה, אם פונות רבות נפצעות, קשה לסגור את חצאי הליבה.
כן, אתה יכול לומר שהצד האחורי של המטבע יהיה השכיחות של ליבות כאלה בספקי כוח ממוחשבים, אך עליך לנסות לפרק את הליבה באופן רגיל מבלי לשבור אותו. למרות שכבר הוכח באופן ניסיוני שגרעין שבור לאחר הדבקה עובד זהה לחדש, הוא רגוע יותר לנפש בעת השימוש בפריט שלם.
אחרת, בעלת אותו גודל, לטבעת הפריט יש כוח גדול יותר מהליבה בצורת W. לדוגמה, כמה ליבות. בצורת ש 'יכול להעניק כוח של 150-180 וואט, וטורואיד בגודל זהה יכול להוציא 250 וולט.
לשם השוואה, הנה טורואיד נוסף שהוא גדול רק 1 ס"מ מהקודם, וזה כבר יכול לייצר 600 וולט כוח.
הכותב מקווה שהוויכוחים שהגישו היו כבדי משקל מאוד, וממליץ לעבור לשנאים מפותלים על ליבות טורואידליות. ובכן, כעת אנו פונים אל המפותל. לשם כך אנו זקוקים לליבה. הם מגיעים בסוגים שונים. להלן כאלה, שעדיין מיוצרים על ידי ברית המועצות והנה כאלה המיוצרים בסין:
אתה יכול להשתמש באלה וגם באחרים. ליבות המיוצרות בברית המועצות צריכות להיות מסומנות 2000NM, וכאשר בוחרים בסינית, יש צורך לפקח על חדירות, זה צריך להיות באזור 2000-2200.
הבנו את זה, קדימה. כפי שאתה יכול לראות, הליבות הסיניות כבר מצופות בצבע ולמעשה, אתה יכול להתפתל ישירות על הליבה ללא בידוד.
אבל אז החוט יחליק על פני השטח. אם אתה, כמו המחבר, לא מרוצה מכך, לבידוד אתה יכול להשתמש בדיוק בקלטת mylar עם מתח גבוה צהוב:
או שאתה יכול להשתמש בסרט התרמי הזה:
זה מאוד לא רצוי להשתמש בקלטת החשמל הכחולה הקלאסית במקרה זה, מכיוון שהוא שומר בחום בחום כשהוא מחומם. לפני הייצור של השנאי, אתה כבר יודע איזה מתח וכוח עליו להעביר. אז המחבר הגה את תנאי ההתייחסות הבאים: יש צורך לסובב שנאי עבור 24 וולט, 80 וואט לפרויקט עתידי של תחנת הלחמה.
התוכנית הבאה תעזור לנו עם החישובים:
הכותב השאיר אליו קישור בתיאור שמתחת לסרטון (קישור המקור בסוף המאמר). בתוכנית אנו מזינים את הערך הדרוש. אם אתה מבצע אספקת חשמל מיתוגית בהתאם לתוכנית המחבר, פשוט חזור על השלבים כפי שמופיע על המסך (זה מוצג ביתר פירוט בסרטון המחבר בתחתית העמוד).
ההבדלים יהיו בכמה פרמטרים. הראשון הוא תדר.
זה תלוי בערך של הנגד הזה:
אתה יכול לחשב אותו במחשבון המקוון. די בכדי לקלוע את ערך הקבל והנגד. בפלט נקבל את התדר.
יהיו לך גם מתחי יציאה משלך וקטרי חוט.
כאשר גילינו את הנתונים, אנו ממשיכים לבחירת הליבה. אם יש לך גרעינים במלאי, ואז למדוד את גודלם בעזרת סרגל או מחוגה ורניר ואז חפש את אותו גודל בתוכנית. כשאתה מציין את הליבה שלך, התוכנית תראה את העוצמה הכוללת, ואתה כבר מבין אם זה מתאים או שאתה צריך לחפש אחד חדש.
אם אין גרעינים זמינים, פשוט התחל למיין בגדלים שונים. כך, אנו מוצאים את הגרעין הרצוי, ואז נותר רק לקנות אותו בחנות. אני מקווה שאתה מבין את העיקרון של בחירת הליבה. למחבר היו ליבות בהספק מינימלי של 250 וואט, ניתן להשתמש בהן בבטחה. כן, תהיה הוצאה קטנה של החומר, אך זה לא מפחיד, עדיף שיהיה יותר כוח מפחות.
הכותב החליט להשתמש בגרעין בעל עוצמה גדולה יותר, כמובן, מכיוון שתהליך המתפתל יהיה גלוי יותר בבירור עליו. כאשר כל הנתונים הוזנו לתוכנית, אנו לוחצים על כפתור "חישוב" ונשיג את הפרמטרים הדרושים לסלילה.
כזכור, עלינו להגיע למתח של 24 וולט ביציאה, אך לפי החישובים מסתבר שהוא 26 וולט. במקרה זה, תוכלו לשנות את התדר ולחפש ערך בו יוצא המתח הרצוי. יחד עם שינוי התדר משתנים גם הפרמטרים של הסלילה. לדוגמא, מצאנו תדר של 38 קילו הרץ, כאשר מתח היציאה הוא בדיוק 24 וולט. אנו ניגשים למחשבון המקוון, ומשנים את ערך הנגד, אנו מוצאים את הערך בו התדר הרצוי הוא 38 קילו הרץ, ואז מייד כאשר מוכרים את הנגד על הלוח, אנו קובעים עליו את הערך הרצוי.
אתה יכול ללכת להתפתל. לבודד את הליבה.
עכשיו אתה יכול לסובב את הפיתול העיקרי, אך יהיה קשה להפיץ אותו באופן שווה לעין, אז נעשה את הסימון. אנו זקוקים לעלה ומעבד. אנו מייצרים 2 קוטרים: פנימיים וחיצוניים. קבענו את נקודת ההתחלה ובאמצעות המעקה אנו מחלקים את הסימון שלנו במספר הפניות הדרוש. ואז גזרנו אותו ובעזרת סרט דבק אנו מדביקים אותו על הליבה.
בשלב הבא עליכם להריץ מחדש את אורך החוט הדרוש לסלילה. ניתן לעשות זאת על ידי הכרת אורך סיבוב אחד, כמו גם מספר הסיבובים. אנו מודדים סיבוב אחד ומכפילים את המספר, ומוסיפים 5% גם בגלל העובדה שהחוט אינו מונח על פנייה לפנייה, אלא נמתח מעט, ויש להסיק גם מסקנות.
כשלמדו את אורך החוט, אנו מתירים אותו, מנתקים אותו ותוכלו לסובב אותו. לשם כך, המחבר משתמש במכשיר זה:
חוט מתפתל סביבו ואז משחיר אותו בשקט לתוך הליבה, הוא נפצע בקפידה על פי הסימון. כדי לתקן את הסלילים ניתן להשתמש בדבק-על.
כעת נותר להלחמה של החוט המקולקל לראש הראשי ולבודד אותו באותה קלטת תרמית.
זה הכל - הראשי מוכן, המשך לייצור המשני. הכיוון המתפתל של הראשוני והמשני עלול לא להתייחד - זה לא משנה. הנוהל לסלול המשני למעשה אינו שונה מתפתל הפיתול העיקרי, אותו סימון, הפניות באמת פחותות, אך התהליך זהה.
ועכשיו הדבר החשוב ביותר. זה המקום בו רוב האנשים מתבלבלים, זה איך לעשות את נקודת האמצע. אז עכשיו המחבר ידגים זאת בצורה ברורה ככל האפשר. אז פצענו מחצית משנית - זו תהיה נקודת האמצע.
הכותב בכוונה לא חותך את החוט, אבל אני עושה לולאה כזו בדיוק. כעת אנו ממשיכים להתפתל. אנו מניחים את החוט סיבוב ועגול לכיוון המתפתל הקודם, תוך שמירה על כיוון הפיתול. כעת יש לנו 3 מסקנות. כאשר חוט אחד הוא ראשיתו וסופו של התפתל, והלולאה היא נקודת האמצע.
הכל מאוד ברור כאן. אם אתה צריך להתפתל בכמה שכבות, אז אתה יכול להתפתל מייד שתי ליבות, ולחזור על אותה פעולה עם לולאה. לאחר סלילת המשנה אנו מבודדים אותו והשנאי הושלם על זה. אתה עדיין יכול לעבור את חוטי הניילון לכל אורכה ולחזק את הפיתולים, אך זה לפי שיקול דעתך.
עכשיו אתה יכול לבדוק את השנאי תוצרת בית שלנו. לשם כך נשתמש בלוח כזה.
הלחמנו את השנאי ללוח ואנחנו מודדים את מתח היציאה.
כפי שאנו רואים, זה עולה בקנה אחד עם המחושב. עכשיו אתה יכול לחבר את שלנו אלקטרוני לטעון ולראות איך השנאי מחזיק כוח.
כפי שאתה יכול לראות, עם עלייה בהספק, יש ירידת מתח, אם כי לא חשובה. ובכן, סוף סוף, אנו בודקים את ההגנה מפני קצר חשמלי.
כפי שאתה יכול לראות שהכל בסדר, החסימה מתמודדת.
ובכן, זה הכל. תודה על תשומת הלב. נתראה בקרוב!
וידאו: