ברכות תושבי האתר שלנו!
היום נרכיב ספק כוח רב מעבדתי. כרגע זה אחד החזקים ביוטיוב.
הכל התחיל בבניית גנרטור מימן. כדי להזין את הצלחות, המחבר היה זקוק לאספקת חשמל עוצמתית. קניית יחידה מוגמרת כמו DPS5020 אינה המקרה שלנו, והתקציב לא איפשר זאת. לאחר זמן מה נמצא המעגל. מאוחר יותר התברר כי אספקת החשמל הזו כל כך מגוונת שאפשר להשתמש בה באופן מוחלט בכל מקום: בהתחשמלות, אלקטרוליזה ופשוט להפעלת מעגלים שונים. עברו מייד על הפרמטרים. מתח הכניסה נע בין 190 ל -240 וולט, מתח היציאה ניתן לכוונון בין 0 ל 35 וולט. הזרם המדורג הוא 25A, שיא - מעל 30A. כמו כן, ליחידה יש קירור פעיל באופן אוטומטי בצורת צידנית ומגבלות זרם, הוא מוגן גם מפני קצר חשמלי.
כעת, באשר למכשיר עצמו. בתמונה תוכלו לראות את אלמנטים הכוח.
מבט אחד עליהם עוצר נשימה, אבל אני רוצה להתחיל את הסיפור שלי בכלל לא עם התרשימים, אלא ישירות ממה שהייתי צריך להתחיל, ולקבל החלטה כזו או אחרת. אז ראשית, העיצוב מוגבל על ידי הגוף. זה היה מכשול גדול מאוד בבניית מעגלים מודפסים והצבת רכיבים. המקרה נקנה הגדול ביותר, אך עדיין ממדיו לכמות אלקטרונית כזו הם קטנים. המכשול השני הוא גודל הרדיאטור. טוב שהם נמצאו בדיוק, מתאימים למקרה.
כפי שאתה יכול לראות, ישנם שני רדיאטורים, אך אנו נשלב את הבנייה באחד. בנוסף לרדיאטור, יש להתקין בתיק שנאי חשמל, מתלים ומעברי קבלים. הם לא התערבו בדירקטוריון, היה עליהם להוציא אותם מחוץ לתחום. הכוונון קטן, ניתן להניח אותו לתחתית. שנאי הכוח היה זמין רק בגדלים הבאים:
השאר אזלו. ההספק הכולל שלה הוא 3 קילוואט. זה כמובן הרבה יותר מהנדרש. כעת נוכל לשקול סכמות וחותמות. ראשית, נשקול תרשים חסימה של המכשיר, כך שיהיה קל יותר לנווט.
זה מורכב מאספקת חשמל, ממיר dc-dc, מתנע רך וציוד היקפי שונים. כל היחידות אינן תלויות זו בזו, לדוגמה, במקום אספקת חשמל תוכלו להזמין אחת מוכנה. אבל נשקול את האפשרות כיצד לעשות הכל עשה זאת בעצמךוזה תלוי בך להחליט מה לקנות וגם מה לעשות.ראוי לציין כי יש צורך להתקין נתיכים בין יחידות הכוח, שכן אם רכיב אחד נכשל, הוא יגרור את שאר המעגל לקבר, וזה יטיס לך אגורה יפה.
נתיכים ב- 25 ו- 30A בדיוק כמו שצריך, מכיוון שזהו הזרם המדורג, והם יכולים לעמוד בכמה אמפר יותר.
עכשיו, על סדר לגבי כל בלוק. ספק הכוח בנוי על ir2153 האהוב.
כמו כן מתווסף למעגל ווסת מתח מתוחכם המניע את מעגל המיקרו. הוא מופעל מהסלילה המשנית של השנאי; אנו נשקול את הפרמטרים של הפיתולים במהלך הפיתול. כל השאר הוא מעגל אספקת חשמל סטנדרטי.
האלמנט הבא במעגל הוא התחלה רכה.
יש צורך להתקין אותו כדי להגביל את זרם הטעינה של הקבלים, כדי לא לשרוף את גשר הדיודה.
כעת החלק החשוב ביותר של החסימה הוא ממיר dc-dc.
המכשיר שלו מורכב מאוד, ולכן לא ניכנס לעבודה, אם מעניין ללמוד יותר על המעגל, אז למד אותו בעצמך.
זה הזמן לעבור ללוחות מודפסים. ראשית, יש לקחת בחשבון את לוח אספקת החשמל.
לא קבלים ולא שנאי מתאימים אליו, כך שיש חורים בלוח לחיבורם. בחרו בעצמכם את הממדים של קבל הסינון, מכיוון שהם מגיעים בקטרים שונים.
בשלב הבא יש לשקול את לוח הממיר. גם כאן תוכלו להתאים מעט את מיקום האלמנטים. המחבר היה צריך להעביר את קבל הפלט השני כלפי מעלה, מכיוון שהוא לא התאים. אתה יכול גם להוסיף מגשר נוסף, זה לפי שיקול דעתך.
כעת אנו ממשיכים לחרוט את הלוח.
אני חושב שאין שום דבר מורכב.
נותר להלחם את המעגל ותוכלו לבצע בדיקות. ראשית, אנו מכניסים את לוח אספקת החשמל, אך רק את חלק המתח הגבוה, על מנת לבדוק אם דפוקנו במהלך החיווט. ההכללה הראשונה כתמיד דרך מנורת ליבון.
כפי שאתה יכול לראות, כאשר הנורה מחוברת, היא נדלקת, מה שאומר שהמעגל נטול שגיאות. ובכן, אתה יכול להתקין את האלמנטים של מעגל הפלט, וכידוע אתה צריך שם חנק. זה יהיה חייב להיעשות באופן עצמאי. בתור הליבה, אנו משתמשים בטבעת הצהובה הזו מאספקת חשמל למחשבים:
יש צורך להסיר ממנו את הפיתוליות הסטנדרטיות ולפתל אותה, כאשר חוט של 0.8 מ"מ מקופל לשתי ליבות. מספר הפניות הוא 18-20.
במקביל, אנו יכולים לגלגל מצערת עבור ממיר dc-dc. החומר לסלילה הם טבעות ברזל אבקות כאלה.
בהעדר זה, אתה יכול ליישם את אותו החומר כמו במצערת הראשונה. אחת המשימות החשובות היא לשמור על אותם פרמטרים לשני החונקים, מכיוון שהם יעבדו במקביל. החוט זהה - 0.8 מ"מ, מספר הפניות 19.
לאחר התפתל, אנו בודקים את הפרמטרים.
בעיקרון הם חופפים זה לזה. בשלב הבא, הלחמו את לוח הממיר dc-dc. לא אמורות להיות בעיות עם זה, מכיוון שהחתמים נחתמים. הכל קלאסי כאן, תחילה רכיבים פסיביים, אחר כך פעילים ולבסוף מיקרו-מעגלים.
הגיע הזמן להתחיל להכין את הרדיאטור והמארז. אנו מחברים את הרדיאטורים זה לזה עם שתי צלחות בדרך זו:
במילים, כל זה טוב ויפה, צריך לרדת לעסק. אנו מקדחים חורים לגורמי כוח, חותכים את החוט.
התיק עצמו הוא גם מעט לצבוט, ומנתק את הבליטות והמחיצות הנוספות.
כאשר הכל מוכן, אנו ממשיכים להידוק החלקים לפני השטח של הרדיאטור, אך מכיוון שלאגני האלמנטים הפעילים יש קשר עם אחד המסופים, יש צורך לבודד אותם מהגוף עם מצעים וכביסה.
אנו מהדקים אותו לברגי m3, וכדי להעביר תרמית טובה יותר נשתמש בשומן תרמי שאינו מייבש.
כאשר כל חלקי החימום ממוקמים על הרדיאטור, אנו מולחמים בעבר אלמנטים בלוח הממיר, וגם מולחמים את החוטים לנגדים ולנורות LED.
עכשיו אתה יכול לבדוק את הלוח.לשם כך, החל מתח מאספקת החשמל במעבדה באזור 25-30V. בואו נעשה מבחן מהיר.
כפי שאתה יכול לראות, כאשר המנורה מחוברת, המתח מוסדר, כמו גם מגבלות הזרם. נהדר! והלוח הזה גם ללא ג'אמים.
אתה יכול להתאים מיד את הטמפרטורה של הצידנית. בעזרת נגן הכוונון אנו מכוונים.
צריך להרכיב את התרמיסטור עצמו על הרדיאטור. נותר לסובב את השנאי עבור ספק הכוח בליבה ענקית כזו:
לפני מתפתל, יש צורך לחשב את הפיתולים. אנו נשתמש בתוכנית מיוחדת (תוכלו למצוא קישור אליה בתיאור מתחת לסרטון של המחבר על ידי לחיצה על הקישור "מקור"). בתוכנית, ציין את גודל הליבה, את תדר ההמרה (במקרה זה 40 קילו הרץ). אנו מציינים גם את מספר הפיתולים המשניים ואת עוצמתם. הספק מתפתל במהירות 1200 וואט, השאר 10 וואט. אתה צריך גם לציין באיזה חוט ייפתלו הסיבובים, לחץ על כפתור "חישוב", אין שום דבר מורכב, אני חושב שתגלה את זה.
חישבנו את הפרמטרים של הפיתולים והתחלנו בייצור. הראשית בשכבה אחת, המשנית בשתי שכבות עם ברז מהאמצע.
לבודד הכל בעזרת סרט תרמי. כאן, למעשה, התפתלויות סטנדרטיות של הדחף.
הכל מוכן להתקנה במקרה, נותר להציב את האלמנטים ההיקפיים בצד הקדמי בצורה זו:
ניתן לעשות זאת בצורה די פשוטה בעזרת פאזל ומקדחה.
עכשיו החלק הקשה ביותר הוא להציב את הכל בתוך המתחם. קודם כל, אנו מחברים שני רדיאטורים לאחד ומתקנים אותם.
ננהל את חיבור קווי החשמל עם ליבת כזו של 2 מ"מ וחוט עם חתך רוחב של 2.5 ריבועים.
כמו כן, היו בעיות עם העובדה שהרדיאטור תופס את כל הכיסוי האחורי, ושם אי אפשר להוציא את החוט. לכן אנו מציגים אותו בצד.
זה הכל, ההרכבה הושלמה. לפני סגירת המכסה אנו מבצעים הכללת מבחן.
היחידה נגמרה, כעת סוגרים את הכיסוי העליון וניגשים לבדיקה. לצורך הבדיקה אנו משתמשים לראשונה בנורות ליבון בגודל 36V 100W.
כפי שאתה יכול לראות, החסימה מחזיקה אותם ללא קושי. מד מתח זה, שאותו קנה המחבר, אינו יכול למדוד את הזרם המרבי של היחידה אפילו באמצעות מוונט, אם כי כתוב באתר שעם מנוע יכול למדוד עד 50A. אל תעשו את אותה הטעות וקחו לעצמכם מד זרם חיוג - הוא יהיה אמין יותר. ולגבי הבדיקה - אל דאגה, כעת תראו שהזרם המרבי של המכשיר הוא מעל 25A. לשם כך, השתמש בנתיך 25A וקצר אותו.
זה פשוט נמס, מה שאומר שהזרם כאן הוא יותר מ- 25 אמפר. נסה גם להמיס חפצים שונים.
קליפ נייר, פאק ואפילו סף - שום דבר לא יכול היה לעמוד בכוחה של היחידה הזו.
תודה על תשומת הלב. נתראה בקרוב!
וידאו: