מנורת פיצוץ גרעיני אפוקסי

גופי / אפוקסי

ברכות תושבי האתר שלנו!

היום אנו נעשה מודל זוהר של פיצוץ אטומי, ובשילוב זו תהיה מנורת שולחן עבודה USB קטנה.

הרבה זמן וכסף הושקעו בייצורו. אני מקווה שתיהנו מזה. הוא התבסס על פיצוץ מטען החבלה החזק ביותר שנוצר בתולדות האנושות - פצצת המטוסים התרמו-גרעיניים AN602. היא מוכרת יותר לכולם תחת השם "פצצת המלך". בומבנול באמת מלכותית, אני מקווה שעל הפלנטה שלנו זה היה הפיצוץ הראשון והאחרון של כוח כזה, עדיף לחיות בשלום.

חומרים וכלים:
1. חימר פיסולי
2. אפוקסי
3. עובש סיליקון מתקפל (תהליך ייצור: קישור)
4. חרט
5. צבעים
6. לד
7. נגד
8. כבל USB

בואו נתחיל.
דגם הפיצוץ יהיה עשוי פלסטלינה פיסולית. הוא תוכנן במיוחד למטרות אלה ובעל הקשיחות הדרושה לשמירה על צורתו היטב.

ראשית עליכם ליצור פלטפורמה מפלסטלינה עליה יונח הפריסה. אנו מודדים את הרוחב. התברר כ- 14 ס"מ.
עכשיו אתה צריך לבחור את הצילום הכי יפה של פיצוץ גרעיני. ובעזרת כמה AutoCAD לשים את הממדים היחסיים, אני מתמקד במה שבבסיס המודל צריך להיות לא יותר מ- 14 ס"מ.

אתה צריך להתחיל לפסל מתחתית הדגם. כדי להתמצא בערך בגודל, עדיף ליצור פיר בצורת גס מפלסטלינה, ואז לאט לאט לתת לו את הצורה הדרושה. העבודה מאוד קפדנית.

לאחר הכנת החלק התחתון, תוך התמקדות בגדלים היחסיים, עליכם להכין את רגל הפטריה. ורק אחרי שכבר ניתן להמשיך לחלק המעניין ביותר.

ככל שיש יותר מהמורות, כך ייטב. באופן כללי, פיסול של משהו כמו ענן אינו משימה קלה.
והנה הוא - פיצוץ אטומי מפלסטלינה.

נראה שזה התברר פחות או יותר דומה. יתר על כן, המחבר היה צריך להכין עותק של דגם זה באמצעות סיליקון מעוצב הזרקה. תוכלו לגלות כיצד עשה זאת על ידי צפייה בסרטון הבא:

פשוט אי אפשר לחבר את שני חצאי התבנית זה לזה, מכיוון שכאשר המילוי הם בהחלט יתפזרו. בכדי ללחוץ בצורה אחידה את חלקי התבנית זה לזה, הייתי צריך לבנות סגן כזה.

שולי הלוח מחוזקים בסורגים בשל העובדה שהלוחות עצמם היו בעלי כרית מעט בפה, וכעת הם כמעט שטוחים לחלוטין. כמובן שאי אפשר להדק אותה בחוזקה, מכיוון שהסיליקון רך והצורה תעוות.

מספיק להדק מעט ושני החצאים הופכים לאחד. חצאי סיליקון משתלבים זה בזה בצורה מושלמת. אנו נמלא את הטופס עם שרף אפוקסי שקוף.

היא מאוד צמיגה וכלל לא זולה. לכן, עליכם למדוד את הנפח הפנימי של הטופס ובו זמנית לבדוק האם המפרק דולף. לשם כך יש למלא את התבנית במים.

תוך 5 דקות המים לא דלפו, מה שאומר שאתה יכול למלא את השרף.
אפוקסי הוא דו מרכיב. באופן ספציפי, יש לערבב שרף זה עם מתקשה בפרופורציה של שתיים לאחת. זה מאוד נוח אגב וקשה לטעות עם הפרופורציה. אנו מוסיפים גם טיפת צבע, הפיצוץ עדיין אטום, אך צהוב למדי. כעת מערבבים היטב לכמה דקות.

ואז המחבר שפך את כל זה למכל אחר. הוא החליט לנסות לשאוב את השרף בעזרת משאבת הוואקום הסינית המתה. תוך כחמש דקות הוא בהחלט נשף אוויר, אך בשום פנים ואופן לא הכל. קצף התרומם ולא מיהר להתפרץ.

ובכל זאת, אנו זקוקים למשאבה חזקה יותר. אוקיי, השאר את זה כמו שהוא. הקפידו לנער, לדפוק, לערבב בעזרת כף כדי לגרש את הבועות ממעמקי השרף ככל האפשר. בועות צצות במספרים עצומים. בועות על פני השטח אינן בעיה. ניתן בקלות להסיר אותם בעזרת פיסת נייר. התערובת מתחילה להתחמם, לכן עליכם להסיר אותה למשך מספר שעות במקום קריר, ואז להסיר אותה שוב ולשמור בטמפרטורת החדר לפחות יום.

והנה, הגיע הזמן. לאחר יום, אנו מפרקים את הטופס. לפחות תוציא את הנס הזה מהצורה.
חתוך מיד את הקצה הבולט שהתקבל במהלך המזיגה.

התברר טוב, הרבה בועות. כל המשטח נמצא בבועות, ואם החלק התחתון אינו קריטי, החלק העליון צריך להיות נקי ככל האפשר מכיוון שהוא יזהה.

כל הבועות לאחת נראות בלומן. זה לא משנה. מה שלא הורג אותנו הופך אותנו לחכמים יותר. יש צורך בעשבים שוטים בכדי לתקן אותם. חרט פותח את כל הבועות בחלקו העליון של הדגם. יש צורך להסיר כ- 2 - 2 מ"מ אפוקסי. אין בועות עמוקות יותר. כולם על פני השטח. ובכן, לפחות משהו נעים. וזה מה שקרה לאחר העיבוד.

החרט נאלץ להחזיר את ההקלה ככל האפשר. יש לשטוף את המשטח המטופל בעזרת מברשת וסבון ותוכלו להתחיל לצבוע. לציור נשתמש רק בשלושה צבעים: שחור, אדום וצהוב.

כל הצבעים מעורבבים עם אפוקסי. כאן נשתמש בהם בצורה זו. אפוקסי כהה צריך להיצמד היטב ולהפוך למעשה למנורה. אנו מכסים את החלק העליון באפוקסי צהוב כדי להחזיר את פני השטח למברק הקודם שלו. ואז להוסיף מעט אפוקסי אדום, אך לא בכל מקום, אלא רק על החלקים הבולטים. בגלל מתח פני השטח של האפוקסי, נראה שהוא מתגלגל למגרעה שנשארה לאחר העיבוד על ידי החרט. צובעים את התחתית בתערובת של שחור ואדום. לטענת המחבר, האדמה החמה, שהועלתה לאוויר בפיצוץ, היא באותו צבע בערך. כעת ציין את החלקים הבולטים ביותר בענן האדום-חם של פטריית גרעין פלזמה עם צבע אדום עבה. קצוות הצבע האדום מספיקות לצלול מעט והאפוקסי עצמו מתרחש במבקעים של הדגם, ויוצר צבע אמין מאוד.

ישיר אמיתי. זה כאילו מדובר בענן חם אמיתי. במקומות מסוימים כדאי להוסיף מעט חום. במועדוני אבק, הוסף מעט אדום יותר להקלה רבה יותר.
יום לאחר מכן פולימרית שכבה חדשה של אפוקסי והדגם נצץ כמו זכוכית. ישר מאוד מבריק. נאלצתי לכסות את זה בלכה מט אלקיד-urethane לפרקט.

לאחר הייבוש הוא יסיר עודף מבריק.
בזמן שהוא מתייבש, תוכלו להאיר את התאורה האחורית. המנורה תחובר באמצעות usb. אז אתה צריך להקריב את אחד הכבלים.

אנו זקוקים לחוטים שחורים ואדומים.ככלל, שחור הוא מינוס ואדום הוא פלוס. המחבר מכר את ה- LED הבהיר ביותר שהוא יכול למצוא, ונגד של 82 אוהם.

התאורה האחורית חייבת להיות תקועה עמוק יותר, קרוב יותר לכובע הפטריות. לשם כך, קדחו חור לעומק הנדרש. אנו מקדחים שתי ריצות. ראשית, מקדחה דקה, ואז שש. זה במקרה ואם פתאום בפעם הראשונה שזה לא יסתדר בדיוק, יהיה אפשר לפחות איכשהו לתקן את המפרק.

ובכן, משהו כזה.
הנורית מאירה ובמקביל אור רב הולך לצדדים ומטה. באופן מוזר, הרבה אור באמת יורד. צבע את החלק התחתון של הלד בצבע אקרילי לבן. צבע לבן משקף אור היטב ובו בזמן מבודד מגעים חשופים. בכדי להסיר את הזוהר התועה לצדדים, הדביק חתיכת סרט אלומיניום. זה משקף אור בצורה מושלמת ואינו מכניס קרן אור אחת.